The Wizard Apprentice

Revista de Vinhos – Melhores do ano 2011

2012-02-15T11:00:00.000Z

A lista está aqui. As justificações, para quem delas precisar estão na revista impressa. O mérito dos premiados, a assertividade dos prémios é sempre discutível. Para mim, não merece grande discussão.

Dos trabalhos que conheço, entendo ter sido merecido o reconhecimento. Noutros que não conheço tão bem, cheiro também o peso institucional e nos que não conheço … nada tenho a dizer. Aqueles que entendia serem meritórios, ainda não foi desta. Vamos esperar pelo ano que vem.
È impossível deixar toda a gente bem-disposta, agradada e feliz. Preciso fazer um esforço para perceber qual o publico alvo destes prémios. Se são os “apreciadores exigentes” como refere a assinatura da revista, o prémio de senhor do vinho a Carlos Ferreira não me faz qualquer sentido. Não vejo como o seu trabalho implica na “vida” dos consumidores. Mas atenção, isto não quer dizer que não reconheça o maravilhoso trabalho que tem feito pelos vinhos Portugueses. Que não o ache um empreendedor fenomenal nem reconheça o bem que faz pela marca Portugal (talvez sozinho faça mais do que todas as delegações diplomáticas e de promoção instaladas no Canadá). Se por outro lado,o publico alvo destes prémios é o sector produtivo, como julgo ser, então esta atribuição é justíssima.
Não posso deixar passar a oportunidade de ganhar mais uns quantos inimigos apontando a inclusão do vinho Blog (que raio de nome para um vinho) na lista dos 30 vinhos designados com os prémios excelência (a Wine já o tinha feito também embora noutra colheita). Até aqui, a sua presença na lista de preferências do Rui Falcão (este não sei qual era, mas era Blog, não blogger!) era tida por muitos, nos bastidores dos bastidores (ou então foi a minha mente perversa que imaginou tudo), como um acto de favorecimento romântico. Parece-me que a distinção por parte da RV transformou a coisa num acto de coragem. Não contente, ainda consagrou a autora de tanto Blog, Susana Esteban como a enólogo do ano.
Agora até eu fiquei com vontade de provar o dito blog.
Ultima nota. Referente ao jantar que nos foi servido. Os nomes não os sei dizer (não sou dado a essas mariquices) mas, tenho de dar os parabéns pela ousadia, de servir este tipo de pratos a três, ou mais, batalhões de gente.
Descobri, sem ser por acaso, no blog de um vizinho um quadro resumo dos prémios, colocando lado a lado com os da Wine. Vão lá dar uma espreitadela, aquilo está giro.

A presença dos produtores na internet

2012-02-13T11:00:00.000Z

É simplesmente deplorável.
Um conselho sábio. Arranjem quem vos ensine a andar por aqui, comprem 2 ou 3 livros sobre o assunto, leiam-nos ou então arranjem uma outra forma de aprender. Caso contrário, deixem-se estar quietinhos, está bem?

Pronto, já chamei a atenção. Agora oiçam:
A Internet é um veículo de comunicação brutal!

Por aqui a dita comunicação tem várias fases. No inicio, na chamada 1.0, o emissor comunicava sozinho. Não era muito diferente dos anúncios das revistas ou da televisão. A diferença era somente a plataforma. Depois a coisa evoluiu para a 2.0 e apareceu o elemento mágico, a interacção. O receptor interage com o emissor e cria-se uma ligação entre ambos. Há quem fale já na Web 3.0, que, a meu ver deveria ser chamada de Web 2.1, pois o que muda é a forma como interagimos e o tempo de reacção. No essencial o princípio permanece. Interacção.
Tal como o toxicodependente tem de reconhecer a doença antes de lhe ser proposto o tratamento, também o produtor de vinhos tem de reconhecer que está preso ao 1.0 antes de lhe podermos sugerir formas de estar no 2.0 ou no suposto 3.0.
E não, não é pelo facto de terem um site, um blog e muito menos por terem um perfil nas redes sociais que a coisa muda. Canso-me de ver mini press releases no facebook. Estéreis, neutros. Pouco mais são que lixo. Produtores que se adicionam a grupos apenas para largar circulares. Parem com isso! Sejam genuínos, fomentem o diálogo com os consumidores. Ofereçam-lhe informação útil (ah! E não tem de ser sempre sobre os vossos vinhos). Sejam acessíveis. Mostrem presença, disponibilidade. Interajam. Interajam por favor!
Irra. Têm um manancial de ferramentas de comunicação gratuitas e não as sabem usar. Pior é que poucos parecem dar mostras de querer aprender.
Vamos lá rapaziada. Vamos olhar para isto de uma forma séria, boa? Ajam como se vender vinho fosse uma consequência, não uma intenção primária!
Não hesitem em pedir ajuda. Estou à vossa disposição. GRÁTIS!

Colheita tardia – Falhanço #1

2012-02-10T08:00:00.000Z

Corre o ano de 2009. Cansado de estar bem, de não ter nada que me atormente a alma, decido, como sempre juntar umas vides para acalentar de forma dolorosa os meus grandes pés.

Um colheita tardia de arinto? Porque não?
A pedido, deixam-me dois bardos (leiras, filas, linhas de videiras,...) por apanhar. Visitas semanais revestem-se de emocionante expectativa.
O tempo passa bem, as uvas aloiram, a prova dos bagos antevê sucesso. Ahhhh! Momentos de glória no horizonte. Que grande vinho sairá daqui.
Dia de vindima, mobilizado o pessoal, duas pessoas pois claro, que dois bardos se apanham num pestanejar.
Fim da manhã, Raisa e Igor Bocov, gente de alma enorme, entram na adega com a preciosa vindima. Sorriso na cara. Satisfação na alma. Dever cumprido.
Olho para o amontoado de caixas incrédulo. 10 caixas? Mas eu não tinha já dito que não quero uvas na vinha depois de apanhadas? Onde estão o resto das caixas? Como? Resto? Não…. Está aqui toda a uva. O quê? Impossível! Isso não chega nem para sujar o desengaçador. Estou tramado (com f que da adega para dentro não há cá 9 horas com a linguagem).
Não sei se por resiliência ou estupidez. Talvez por ambas. Continuamos. Há que respeitar a manhã de trabalho daqueles preciosos companheiros.

O mosto conseguido não chega para meia quartola (225L). Não faz mal. Fazemos tudo como deve ser feito e depois vamos decidindo na medida que for preciso.
Fim da fermentação. A prova dá-me pena da burrice de não ter deixado o dobro das uvas. Poderíamos ter feito uma coisa gira. O que fazer? Atesta-se com vinho branco da cuba e depois logo se vê o que se faz. Não há projectos para esta barrica. Não há expectativas. Acabou a sua utilidade.
Passam alguns meses e a dita continua abandonada. Uma análise periódica para garantir que está tudo bem e é tudo, nem sequer o nariz se lhe encosta. Talvez vingança pelo meu próprio erro. Algum azedume pela rasteira natural. o Homem é tramado nestas coisas do auto logro.
A visita de um colega leva-me a mostrar tudo o que se tem passível de prova. Vamos à barrica. Um esgar de gozo. Vou lixar o gajo. Nunca vai adivinhar o que está aqui. Nem é preciso. O amigo diz-me imediatamente que aquilo, seja o que for, é muito bom, diferente do que conhece, notas fortes de toranja, laranja cristalizada, uma volatilidade aromática intensa. "Não sei o que é isto , mas é bom." Eu próprio fico admirado. Mas…. Mas….
Considero-a no lote do próximo clássico. Por maldade, em desafio, para provar definitivamente que aquela barrica é um erro. Raios partam. O resultado é muito bom. A sua inclusão no lote dá-lhe complexidade, profundidade, diferensiação….. Eh pá!
Ele há coisa do cacete não há?

Fases da produção de vinho

2012-02-08T08:00:00.000Z

Não sei se é desta minha obsessão pela bioquímica ou pelo meu carácter marcadamente teórico, mas gosto das coisas arrumadas, definidas e estruturadas de forma livresca.
Dos livros e tratados que vou consultando, ainda não encontrei em nenhum, uma separação de fazes como a que proponho de seguida.
Fase I – Compreende todo o processo relacionado com a vinha. Todas as operações unitárias necessárias à produção do fruto com as características desejadas. Termina na vindima.
Fase II – Iniciada na vindima, refere-se aos processos de adega em mosto. Termina no fim da fermentação.
Fase III – Após a fermentação, o produto designa-se de vinho e nesta fase estão compreendidas as acções efectuadas até à expedição.
Temos assim a fase da uva (I) a fase do mosto (II) e a fase do vinho (III).
A necessidade que tenho de estabelecer estas diferenças, prende-se essencialmente com o tipo de cuidados e abordagens que são necessários ter em conta ao longo do processo de transformação da matéria-prima até ao vinho pronto a beber. O produto tem sensibilidades diferentes nestas 3 fases, logo necessidades e cuidados igualmente distintos.

Figura 1: Diagrama de fluxo resumido, das operações unitárias do processo vitivinícola. Organizado segundo as fases propostas. Fase I – Uva; Fase II – Mosto; Fase III - Vinho

O que vos parece?

pH

2012-02-06T10:26:00.000Z

Esta medida de acidez é importantíssima para os vinhos. Varia, normalmente entre os 2,8 e 3,8, sendo que, é espectável ser mais baixa nos vinhos espumantes que nos brancos e nestes, menor que em tintos. Tem uma acção orgânica importante ao nível das condições de actuação de microrganismos, sejam leveduras ou bactérias e ainda na acção de proteínas.
De uma forma geral podemos afirmar que um pH mais baixo ajuda a proteger um mosto/vinho, não só do ataque microbiano como também das acções por parte dos agentes oxidantes. Condiciona acções químicas, nomeadamente do sulfuroso. Na fermentação condiciona ainda o comportamento das leveduras.
Organoleptcamente não tem obrigatoriamente relação directa com a sensação de acidez já que esta é dada pelo tipo de ácidos que predominam e não pela concentração de H+.
Na adega, a medição faz-se utilizando um potenciómetro, maquineta que mede o diferencial de potencial entre dois eléctrodos imerso no meio em análise.

Mini explicação Química.
(só mesmo para ser lida por quem não tiver nadinha para fazer, ok?)

Do ponto de vista químico, trata-se de uma unidade que mede o carácter ácido (ou básico) de uma solução. Basicamente e sem querer complicar demasiado é assim:
A molécula de água (H2O) tem dois átomos de hidrogénio e um de oxigénio. Estas têm tendência a separar-se e a ficar na forma de iões (no fundo são moléculas ou átomos com carga eléctrica). Ficaremos então com iões H+ e iões OH-, tal como mostra a fórmula em baixo:
H2O <=> H+ + OH- (1)

A razão (divisão) entre a concentrações de iões e a quantidade de moléculas será sempre constante (K),

[H+][OH-]/[ H2O] = K     (2)
A dissociação da água dá-se numa escala muito, mas muito pequena e por isso considera-se que a concentração da forma molecular, quase não sofre alterações, ou seja, tem um valor muito próximo de 1, assim, a formula pode ser reescrita em,
[H+][OH-] = K      (3)
A este K, passamos a chamar constante de ionização e estudos demonstraram que vale 10exp-14 (a 20º). Desta forma conclui-se que [H+] = 10exp-7. Ora, apresentando este número na forma decimal, vale 0,000001. Como é um valor difícil de trabalhar, decidiu-se usar uma operação matemática capaz de o transformar em valores mais fáceis de ler e de colocar numa escala. Desta forma:
-log (0,000001) = 7     (4)
A esta operação matemática, chamamos p e pH, significa, nada mais, nada menos que:
-log [H+]         (5)
Sabendo que o produto das concentrações dos iões é sempre igual (K = 10exp-14), facilmente depreendemos que a diminuição de um, faz corresponder ao proporcional aumento do outro. Matematicamente, depois de aplicados os logaritmos á expressão (3), temos:
p[H+] + p[OH-] = 14     (6)
Arrumando um pouco mais:
pH + pOH = 14        (6.1)
Apenas fica para chamar a atenção, o facto de, quando se trabalha com –log, o resultado é invertido, ou seja, quanto maior for a concentração dos iões de hidrogénio menor será o valor de pH. Desta forma, uma solução com um pH de 2 é muito mais ácida do que aqueloutra com um pH de 4.

Bibliografia:
Corvelo Garcia e Dias Cardoso

Vedante sintético ou rolha de cortiça?

2012-02-03T00:00:00.000Z

Há já algum tempo que me bato pela ideia de que, deve ser o enólogo, em consciência, a decidir pelo vedante mais indicado para o vinho.

Não vão já ai pela rua gritar que eu sou contra a rolha, que estou feito com outros vedantes, enfim, aqueles argumentos histéricos de quem não está minimamente disposto a ouvir o outro lado.
Quando temos um vinho e lhe colocamos uma “rolha”, estou convicto que, exceptuando deficit de equipamento, nenhum enólogo opta pelo vedante sem ter em atenção o tipo de evolução que lhe encomendaram ou que entende ser o mais correcto.
Conheço melhor a realidade dos vinhos brancos (VB) e por isso, o meu exemplo irá para estes vinhos, mas não pensem que o mesmo não se passa com os restantes estilos.
Imagine-se um VB fermentado em inox, desses das modas que, ou é feito com Sauvignon Blanc ou conduzido para o imitar. É um vinho que vale essencialmente pela frescura, pela novidade, pela intensidade aromática. Enquanto a fruta ainda é fruta e a evolução não fez das suas o vinho existe e agrada. A alguns chega a deslumbrar, vejam bem!
O pior é quando começa a evoluir, a mostrar a mineralidade, as frutas evoluídas, aparecem as compotas,… quando há, pois se não há, não fica mais nada que uma água acida. Logo, que sentido faz chapar-lhe uma rolha de cortiça (mesmo admitindo a melhor das melhores). Esses vinhos querem preservação, querem ser embalsamados se os queremos mamar daqui a dois anos ainda com alguma vida.
“Encanita-me o sistema”, ter gente a dizer que só posso usar rolhas de cortiça e depois essas mesmas pessoas a afirmar que o vinho já está um pouco passado. Raios partam as campanhas enganadoras que tentam influenciar a mente dos nossos consumidores de forma a exercer pressão para que só usemos rolhas de cortiça.
E quanto àquele argumento bem catita da cortiça ser um produto português, e que nós portugueses temos obrigação de o proteger. Do montado e da sua importância para o ecossistema (SEI!) Para esses eu lembro que o vinho que FAZEMOS também é um produto Português. No dia em que os corticeiros me garantirem que só bebem vinho português. no dia em que deixarem alguns deles de ter fabricas de cortiça e ao mesmo tempo de rolhas sintéticas. No dia em que me garantirem que mesmo com a extinção de outros vedantes a rolha não sofreria dos ímpetos gananciosos habituais nos monopólios. No dia em que os consumidores me exigirem cortiça pela evolução que querem nos vinhos. Então, nesse dia, eu vos garanto que paro. Penso um pouco mais antes de afirmar:

Lutarei sempre a favor da escolha pelos técnicos!

Entenderam?
Boa!

TWA – Prémios 2011

2012-02-02T05:00:00.000Z

A caça aos prémios é uma época muito interessante no meio vitivinícola nacional. Começa com os post de fim de ano nos blogs em que se elegem os vinhos que mais agradaram a cada umbigo durante os ultimos 365 dias. Coisa importante! Passa para os galardões do Aníbal, entremeia com os prémios do Norte,… ã? O quê? o Alentejo também tem sempre lá qualquer coisinha? Ok! Está bem pronto. Chamemos-lhe os prémios da Wine, pode ser? Toda esta maratona de recompensas pelo árduo trabalho de um ano termina com os míticos prémios da Revista de Vinhos.
Apelidados de Óscares do vinho, são sem dúvida os de maior importância na vida socio económica do sector... ao nível interno.
Denoto que há aqui uma outra corrida, e esta é entre os atribuidores de prémios. Todos querem ter contas fechadas antes da gala dos Óscares. Todos aspiram a ser os globos de ouro, a antecâmara.
Profícuo que sou nas ideias para preencher espaços vazios, quase sempre idiotas, apercebi-me de que nem os críticos nem os blogs são, por sua vez submetidos ao escrutínio do povo. Bem sei que o mote não foi meu, mas a ideia anda há muito por cá e em jeito de brincadeira, alinhei e ampliei a deixa do Pingus Vinicus, esse personagem lynchiano ( de David Liynch) que “manda” na blogosfera Lusa.
Deixemo-nos de merdas. Corremos contra o tempo, talvez impelidos por essa sangria que é a de ter, também, vencedores antes da Revista de Vinhos. Publicaram-se inquéritos na comunidade TWA no facebook e quem quis votou, adicionou e comento o que bem entendeu. Um exemplo da mistura purista entre a Anarquia e a Democracia que reina nas redes sociais (será que é mais Sinarquia?).
O resultado não tem validade estatística. Absolutamente nenhuma. Mas vale pela graça. Vale pelo facto que corresponder quase na totalidade aquelas que seria as minhas próprias opções. Vale pela desconcertante assertividade dos argumentos. Enfim, vale porque eu quero que valha!
Deixo a promessa, escrita, de que para o ano é a sério e com novas categorias.

Os grandes vencedores foram:

- Melhor Bog 2011 – Pingas no Copo
- Melhor Post 2011 – Esteva 2010 – João à mesa
- Blog Revelação 2011 – E Tudo o Vinho Levou
- Melhor Critico/escritor/Jornalista – Rui Falcão

Parabéns a todos, principalmente aos que participaram!

Controlo de Qualidade dos Vinhos

2012-02-01T08:00:00.000Z

Pecador me confesso!
No que toca a livros técnicos ou de apoio técnico torço o nariz a publicações portuguesas. Esta xenofobia vem dos tempos de faculdade, em que dois ou três dos professores mais influentes em mim subiam paredes com os disparates escritos por portugueses. Na Biotecnologia, de onde sou originário, haveria dois ou três titulos em português e mesmo esses somente úteis para as questões fundamentais.

Contudo, no vinho, cedo comecei a perceber que mesmo os melhores títulos internacionais careciam de conclusões baseadas em trabalhos locais. Para mais, o livro mais utilizado como auxiliar do dia-a-dia, o mítico Peynaud, é, desculpem a franqueza, pouco mais do que uma merda. Ou na língua original, une merde! (faltam-lhe simplesmente os porquês)!
Foi o livro, O vinho da Uva à Garrafa, de António Dias Cardoso quem me fez olhar com outros olhos para as publicações portuguesas. Depois, o grandioso livro de Nuno Magalhães e agora, um outro que já conhecia, mas que a preparação de uma acção de formação me tem levado a esgravatar um pouco mais fundo. Controlo de Qualidade dos Vinhos de Curvelo – Garcia.
A fama deste livro precede-o. Não há laboratório afecto ao vinho que não tenha um exemplar e em boa hora lá está, pois auxilia analista e enólogo de uma forma, diria, bastante completa.
Não é fundamental para a biblioteca do enófilo, mas é recomendável para todos aqueles que querem entender um pouco melhor esta coisa mais química da bebida divina.
Obrigatório a todo o eno que queira ficar mais chato.
Com tudo isto me penitencio e uma nova vida começo, livre do pecado da prepotência e da inferioridade tecnicoliterária lusa.
Que estes exemplos sirvam de inspiração aos grandes senhores do vinho. Que os empurrem para os computadores. Que os motivem a repassar os conhecimentos escondidos em tantos cadernos de nota.

P.S.:Para espanto dos menos á frente, o autor tem um blog.

Produtores para o século XXI - Parte II

2012-01-30T08:00:00.000Z

Continuação de Produtores para o século XXI - Parte I

Dirão alguns: “Mas a minha empresa já exporta. Já somos globais”. Tretas! A globalização não é ter o vinho em muitos países, mas sim comunicar o nosso vinho em muitos países. Percebem a diferença? É estar em todo o lado. Procurar a omnipresença divina. Adicionar constantemente motivos de compra.
Agregação e cooperação parecem-me fundamentais para criar estruturas competitivas e com forte capacidade negocial. Com peso. Esqueçam para aqui o conceito de cooperativa. A individualidade continua mas com regras diferentes.
Agregação é a capacidade dos produtores para participarem em espaços cuja finalidade seja o encontro, discussão e partilha de experiências para o claro beneficio de todos. A cooperação passa por partilhar soluções e recursos.
Bom, hei-de explicar mais aprofundadamente estas questões até porque estou a desenvolver um plano de negócio que vai de encontro a estas necessidades, mas fiquem com o exemplo que se segue como forma de ilustração.
Presentemente os produtores estão a braços com dois problemas. O peso financeiro das estruturas e a estanquicidade do mercado.
Ao peso da estrutura, associo uma má relação preço/qualidade dos recursos, que se traduz maioritariamente na incapacidade que a empresa tem para contratar os melhores técnicos em todas as áreas, embora tenha custos com pessoal que ultrapassam as suas possibilidades financeiras actuais. Então como é que a agregação e a cooperação podem ajudar? Simples. Se eu tenho o melhor adegueiro da região, é de esperar que este tenha um salário condicente com as suas capacidades. Contudo, não consigo rentabiliza-lo a 100% pois a adega não é assim tão grande. Por outro lado, tenho uma avença com um enólogo que não é dos melhores, mas que tem um preço que me permite ir cumprindo com as obrigações. Mas o meu vizinho, está numa situação contrária. Tem um enólogo bom que, por ser bom é também bem pago só que se vê obrigado a fazer o trabalho de adegueiro pois o patrão não tem dinheiro para contratar mais ninguém. Então? Não será melhor acertar agulhas e partilhar os melhores recursos que temos? Eu cedo o meu adegueiro e o meu vizinho cede-me o enólogo. Feitas as contas poupamos ambos dinheiro ao mesmo tempo que damos um impulso gigantesco na qualidade do produto.
Quando transponho esta ideia para as restantes fontes de custo: equipamentos, administrativas, comunicação de marca, presença em eventos nacionais e internacionais, fico louco com a rentabilização de recursos, sejam financeiros, sejam humanos que se conseguem.
Ai mas e tal, os portugueses não conseguem ultrapassar a barreira da desconfiança e, porque não dize-lo, do EGOISMO.
Conseguem sim. Há já alguns bons exemplos disso (aqui, e aqui, ...).

Para mais, vão ter de o fazer. Não têm escolha.

Produtores para o século XXI - Parte I

2012-01-27T08:00:00.000Z

Estou em choque. O motivo vem do livro que ando a ler, Produzir e Beber - A questão do vinho no estado novo de Dulce Freire e prende-se com o facto de passadas 3 gerações, a rapaziada que está nos destinos das produções vitivinícolas continuar basicamente com o mesmo tipo de mentalidade.

A palavra de ordem continua a ser: “Eu, eu, meu, meu, para mim, para mim”. Olha-se de lado para o vizinho como se não se soubesse já que o mal dele é como uma praga de míldio, pegam-se facilmente e propagam-se pelo ar.
Um parênteses aqui, pois lembrei-me de algo que li do Miguel Esteves Cardoso. Vou procurar. Esperem um bocadinho….
Ok! Achei. É retirada de uma pequena crónica intitulada Mediocridade que encontrei compilada no livro A Causa das Coisas (foi publicada pela primeira vez no Expresso nos anos 80 e vejam como se mantém actual!). Passo a citar:
“Será má vontade? [a mediocridade] Não me parece. O Português mediocriza-se por pura paranóia. O terror máximo dele é ser “otário”. Nada nos aflige mais do que a ideia de estarmos dalguma forma a trabalhar para os outros. A lentidão ou ineficácia dos nossos colegas não nos parece nem uma coisa nem outra. Para nós, trata-se apenas de uma “artimanha” para se “aproveitarem” do nosso trabalho. Cada vez que fazemos um pequeno esforço, o outro tira as medidas ao acréscimo de produtividade e extrai gulosamente esse esforço da sua própria porção.”
Delicioso.
Penso que a falta de união vai na mesma justificação da mediocridade (ou será que vai por causa dela?). Essa postura tem de acabar e vou mais longe, no século XXI serão alguns dos valores que fizeram vingar a internet a prevalecer nos negócios. E quais são?
Agregação, cooperação e globalização.

Continua ...

Enoblogs, w-blogs, Wine Blogs,..., ou lá o que é!

2012-01-25T08:00:00.001Z

O Quê? Existem blogs sobre o vinho em Portugal?

Pois é, mais uma vez aqui vou eu numa cavalgada suicida. Mais uma tirada reflectiva à volta dessa neblina desfocada que é a w-blogosfera portuguesa (penso que inventei uma palavra nova). É mesmo certo. Vou falar da forma como a malta se arrasta por aqui, por isso podem passar para a leitura seguinte. Quem nunca gostou não irá certamente rir desta vez.
Tudo isto a propósito de no outro dia (nunca interessa muito bem quando) estar eu a arrumar algumas coisas aqui “por casa” quando vi no blogroll que o Mesa Marcada (MM) tinha um post intitulado “Blogs do ano 2011”. Vou ser franco, palpitou-me o coração. Finalmente alguém tinha decidido que os blogs também têm qualidade e que merecem ser premiados. E para quê esconder, penso que é inato ao ser humano, quando vemos um titulo destes acalentamos sempre a esperança de ver o nosso link no meio dos nomeados. Mesmo quando em consciência sabemos que os nossos escritos são lidos pela nossa mãe e mais um ou dois amigos que se comprometeram num dia de vapores alcoólicos.
O post no MM afinal era a noticia de que aquele espaço tinha sido nomeado e que a listagem se encontrava num outro link. Não desisti, cliquei. Uma lista enorme foi o que se me apresentou aos olhos. Ah… atão?... ahhh! Mas… olha!!! Bolas! ...Grande merda, nada sobre vinhos! Nem um, é como se em PT não existisse um único blog sobre o assunto.
Depois percebi que aquilo afinal era um concurso e que havia inscrições… mas… ninguém no vinho soube nada disso, ou soube?
Será que não temos suficiente visibilidade? Será que andamos tão cegos com o número de visitas que ainda não nos apercebemos que fabricamos conteúdos estéreis e sem nenhum interesse? Será que temos má fama? Não é que andemos por aí a pedinchar e/ou a roubar garrafas por onde aparecemos…. Ou andamos?
Afinal, publicamos para quem? Para quê? Com que impacto?

Oi! Voçê ai, que caiu aqui sem saber como, não tem um blog mas achou piada e leu até aqui, quer fazer o favor de me dar a sua opinião?
Obrigado!

Entender de Vinho

2012-01-23T08:00:00.000Z

Tenho evitado escrever sobre este livro de João Afonso por duas razões. A primeira é que nutro algumas emoções contraditórias sobre esta obra. A segunda não deve andar muito longe dos motivos que levam um crítico a não dizer mal de um vinho.

Criticar o crítico não é tarefa fácil e embora nunca se diga, há sempre alguns medos associados. Por um lado pode ficar no ar a suspeição de que enquanto agente do meio tenho algum ressentimento para com o autor. Por outro, o receio de que passe ele a ter comigo.
Uma vez que não existe a primeira e não me incomoda a segunda, prossigo.
Como já perceberam este é um livro que de alguma forma reprovo. Mas não é pela estrutura nem pelos temas abordados. Esses, terei de ser sincero, são muito bons e foram os motivos que me levaram à compra.
Um apanhado histórico sobre a bebida, seguida pela descrição dos vários tipos de vinho, vinha, castas, regiões, vindima, vinificação, …., até ao serviço e consumo. Tudo condensado em cerca de 230 páginas. Arrumado com um apurado sentido de síntese que leva a chegar ao fim sem sentir que este ou aquele tema tenha sido insuficientemente tratados.
Então? - Perguntarão – mas o que raio é que não gostas?
O primeiro adjectivo que me ocorre para classificar este livro é preconceituoso (e único, pois sou incapaz de sair daqui!). Por um lado, entendo que um livro dirigido aos primeiros passos de (ou para servir de sebenta aos putativos cursos que o autor dê), deve ser claro, conciso e “descomplicado”. Mas afirmar certezas que alguns de nós andamos há anos a tentar desmistificar é remar para trás.
Declarações como: “Não há relação directa entre o solo e o vinho”; “… feitos para beber preferencialmente enquanto jovens [sobre os Arintos de Bucelas]”; “Douro e Alentejo lideram a qualidade …”, lançam certezas nas mentes de quem lê, principalmente se forem iniciáticos que depois dá muito mais trabalho arrancar. É, quanto a mim, um mau serviço que se presta ao vinho português.

Há mais passagens no livro que me levam à loucura, mas como podem ser arrumadas no saco das opiniões, não as apresento aqui.

Ainda assim aconselharia a leitura a quem já tenha consciência suficiente para o criticar. Nunca, e sublinho, nunca como primeira referência.

Vá-se lá entender esta cabeça!

P.S.: Outras criticas encontradas em blogs. Enófilo Militante.

Fandango na desencuba do cabernet

2012-01-20T08:00:00.000Z

Fernando Chalana, o grande Benfiquista, anda longe de se lembrar do dia em que aceitou pousar para a objectiva do Sr. João. Este, contudo, tem nesse retrato um tesouro. Ambos mais novos, franzinos, cabelo encarapinhado e farto bigode. “Digam lá que não somos iguaizinhos?” pergunta o Sr. João a cada estagiário que faz questão de levar numa visita guiada à sua caixinha de tesouros que guarda, sem grande cuidado, à entrada da adega E da Quinta da Alorna.

Figura peculiar. Não se pode de todo afirmar que é um homem do seu tempo. Parece saído das histórias que as minhas avós contavam sobre o antigamente da campina Ribatejana. Rude nas formas de expressar e de estar, ao mesmo tempo cuidadoso em manter postura educada à frente de estranhos. Trás consigo as marcas das escolhas que fez e dos empurrões que a vida lhe deu.

Chega cedo pela manhã no seu transporte de sempre. Uma bicicleta pasteleira preta que manobra tão bem ou melhor que eu a minha BTT. Já trás as galochas calçadas para não perder tempo em vestiários e a coisa resume-se a estacionar a bicha, passar em revista alguns itens no relicário e apresentar-se ao Mário, o Chefe dos Adegueiros, a pedir trabalho.

Foi com esta gente que dei os primeiros passos numa adega e, é a esta gente, que devo a abordagem apaixonada à causa do vinho. Passei naquele ano histórias incríveis que, se houver engenho, aqui as irei contando. Mas sem dúvida as façanhas do Sr. João, o Chalana da Alorna, merecem abrir as hostilidades.

Amante do folclore, toca cana e dança o melhor fandango que já vi (e acreditem que um tipo nascido e criado perto da campina viu dançar muito, mas muito fandango).

A particularidade aqui é que o vi dançar, a primeira vez, dentro de uma cuba de 30 000L durante uma desencuba de Cabernet. Não acreditam? Vejam o pequeno video que se encontra aqui a baixo e já comprovarão.

Lavagens é com ele. Imagino-o a chegar com o seu casaco de impermeável verde a arrastar as galochas onde cabem pelo menos o dobro das pernas tal é a secura daquele corpo que ainda assim não se verga. Quem o vê andar, principalmente ao final do dia, talvez um pouco mais inebriado pela rudeza da jorna, ou não! Não dirá os movimentos de gato que aquele homem é capaz de fazer quando solicitamos: “Oh! Sr. João. Vá lá uma fandangada aqui para a menina ver como é isto de dançar no Ribatejo!”

E ora tomem lá. Era assim que saia. João que, dentro das suas galochas dava um show inesquecível.

Foi em 2004 a minha mítica vindima na Quinta da Murta. O Sr. João, dadas as contingências da vida, já não trabalha lá, mas a chiadeira da velha pasteleira ainda se faz ecoar nos meus ouvidos cada vez que arranjo desculpa para ir cumprimentar os bons amigos que por lá fiz.

Grande Sr. João.

EVS 2011

2012-01-18T11:51:00.000Z

Sei que é um pouco tarde para fazer balanços deste evento organizado pela Revista de Vinhos. Contudo, o motivo que me leva a escrever estas linhas prende-se apenas com a referência e interpretação de algumas evidências. A constatação de que aprendi alguma coisa durante os quatro dias que o evento durou.

Os três primeiros dias foram dedicados ao público em geral e o quarto a profissionais. Muito bem. O que aconteceu?
Nos dias do público generalizado todas os stands tinham gente. Não dei volta que não encontrasse os visitantes mais ou menos distribuídos.
No último dia, posso garantir sem exagero, que parte dos produtores não teve uma visita durante os primeiros 2/3 do tempo. Reparei contudo, que a romaria aos famosos era estonteante. Vi filas e acotovelanços civilizados em boa parte destes stands, mas os outros que nos dias precedentes tinham sempre alguém, estavam às moscas.
A primeira ideia que me ocorre, a perversa, é a de que essa gente da distribuição, das garrafeiras e da restauração só quer os vinhos fáceis de vender. Só querem os anos mais recentes para não ter de aprender a explicar os vinhos. Procuram apenas aqueles em que é o produtor que assume a fatia de leão no risco da construção de mercado. Porra! Raios partam esta gente que só quer dinheiro fácil.
Uma segunda volta no pensamento. Mas…. E os produtores, o que fazem os produtores para merecerem tal sorte? Aqui é que a porca torce o rabo. Há que dar importância ao marketing de qualidade. Não comecem a falar de dinheiro. Marketing de qualidade, no mercado português (porque é diminuto) tem mais a ver com presença, acompanhamento, relação, tratamento adequado e amizade com o consumidor/cliente do que propriamente no gasto de avultadas somas em publicidade e moças “perdidas” em stands que são um achado para as vistas. É a porra da lábia. Muitas vezes necessária numa escala bem maior que a própria excelência do produto.
Bem, não se conclui nada, ou conclui? Por um lado temos gente, vamos ser honestos, pouco ou nada informada sobre vinho que procura apenas valores seguros e lucro sem espinhas. Por outro temos produtores que deveriam passar mais tempo a visitar os seus clientes e a fortalecer laços comerciais. A saber posicionar os seus produtos e construir mensagens eficientes para os vender.
É bater punho. É bater punho, como diz o outro.

O sistema de frio

2012-01-16T07:00:00.000Z

Figura 1 – Esquema simplificado de um sistema de frio. As cores estão representadas em analogia com as do sistema circulatório. Azul para o liquido refrigerante quente e vermelho para o liquido refrigerante frio.

Lembram-se das aulas de Biologia? Lembram-se de estudar o sistema circulatório dos mamíferos. Já agora, lembram-se ainda de como é o coração de um réptil? Bom, precisam rever isso para entender bem o que vou dizer a seguir.

Vá, vão lá ler, eu espero……

Já está? Óptimo.
Devem estar a perguntar o que tem o “cu” a ver com as calças. Precisamente isso, nada, no entanto tudo. Deixemo-nos de lérias… Vamos lá ao que interessa.
Se estão relembrados, o sistema circulatório dos mamíferos consiste de duas circulações separadas que se cruzam (sem se tocar) apenas no coração. Certo? Na pequena circulação, temos a reciclagem das hemoglobinas, as trocas gasosas, lembram-se? Na grande circulação a irrigação de todas as células do organismo. Ou seja, em subsistemas separados o sangue vai aos pulmões para trocar Dioxido de carbono por oxigénio e depois passa de novo pelo coração para ser bombeado, desta vez com mais força (ai têm a importância do miocárdio) para o resto do corpo. Na volta, passa novamente pelo coração para ser de novo bombeado para os pulmões.
Agora proponho o exercício. Substituam as artérias e veias por tubagem. Substituam capilares por mecanismos de permuta, sejam cintas refrigeradoras (figura 2) ou outro qualquer equipamento de arrefecimento. Os órgãos substituem-nos pelas cubas e demais recipientes com vinho.
Agora muita atenção. Os pulmões vão substituir por uma máquina de frio, o chiller (um frigorifico grande), a máquina que arrefece novamente o liquido. Está? Boa! Não percam isso da memória.
Lembram-se de no princípio ter falado do coração dos repteis. Recordam-se que existem, ao contrário dos mamíferos (que têm 4), apenas 3 cavidades no coração dessas feras rastejantes? A tal questão do septo incompleto? Bom, existe, no sistema de frio um depósito, para onde é bombeado todo o liquido de ambas as circulações. Este depósito está semi dividido por uma placa que só não o divide em dois para evitar falta de nível num dos lados se houver algum problema. Existe para manter separadas, dentro dos possíveis as temperaturas. Tendo isto em conta, substituam agora, no esquema, o coração por este depósito e pronto têm um esquema mental de um sistema de frio completo. Não conseguem imaginar tanta coisa junta? Foi por isso que fiz um desenho.
Importa ainda referir que este sistema é alimentado por uma solução, normalmente composta de água e álcool a fim de, não só permitir temperaturas mais baixas que 0ºC sem congelação, como permitir um mais eficiente abaixamento térmico do mosto ou vinho. O circuito do calor dá-se da seguinte forma: O líquido passa na cuba e retira calor, entra no depósito no lado em que é bombeado para o chiller. Passa depois neste aparelho para libertar calor. Volta de novo ao tanque, desta feita do lado em que será bombeado novamente para as cubas.
E pronto, aí têm, com ajuda das imagens, acho que entenderão bem.
É por isso que dizem alguns que o sistema de frio é o coração da adega? Não, penso que não. Penso que é somente pela sua importância.
O quê? Ainda não perceberam? Não faz mal, venham ter comigo à Quinta da Murta que eu mostro e explico tudo no local!

Figura 2 – “Cintas” e mecanismo de permuta de calor em cubas com controlo térmico.

Como se faz um grande vinho branco?

2012-01-13T07:00:00.000Z

Não digo! Quem quiser saber tem de ensaiar!
Contudo, considero essências quatro aspectos (depois da uva) para a realização de vinho branco de elevada qualidade. Não hierarquizo por importância pois são, quanto a mim, pilares sem os quais dificilmente conseguiremos o máximo dos máximos.
Primeiro, cubas de aço inoxidável (vulgarmente apelidado de Inox). A sua utilização está associada à reduzida porosidade que permite uma higienização mais eficaz (termo que conjuga duas operações: Limpeza - eliminação de restos de matéria e outras partículas que ficam sobre as superfícies e Desinfecção - destruição ou remoção dos microrganismos.).
Em segundo lugar, elejo o sistema de frio. Uma adega desta natureza tem forçosamente que possuir um. É vulgarmente apelidado do coração da adega tal a sua importância. Utiliza-se desde o arrefecimento das massas (forma de designar as uvas desengaçadas) à estabilização tartárica. Mediante o trabalho pretendido é ainda utilizado no arrefecimento de mostos para clarificação, mas, seguramente, onde um enólogo não prescinde dele é durante a fermentação. Um mosto sem frio leva menos de uma semana a fermentar completamente. Com recurso a este demora entre 3 a 5 semanas. Falarei melhor disto quando tocar na fermentação no C.E.E., mas fiquem com esta comparação: fermentar a temperaturas mais baixas está para a vinificação de brancos como a cozedura em lume brando para um cozinhado. Quanto mais lenta a cozedura mais apurado fica o prato certo? Não é literalmente a mesma coisa, até porque bioquimicamente os motivos são outros, mas ficam com uma ideia aproximada.
De seguida elejo os pequenos volumes de fermentação. Imaginem duas cubas, uma de 5000 L e o outra de 50 000L. Se necessito baixar 2 graus à dita temperatura, em qual dos fermentadores acham que vou chegar lá primeiro? Em qual acham que o controlo é mais eficaz? É preciso dizer mais?
Dá muito mais trabalho, isso dá! Controlar 10 cubas de 5000 em vez de uma de 50000, mas quem puder… não pense duas vezes.
E pronto. Ai têm tudo o que precisam saber para fazer grandes vinhos brancos!
O quê? São quatro critérios?
Pois são! Alguém quer tentar adivinhar qual é o quarto?
Escuto!

Proximo Post: O sistema de frio.

Vinhos Brancos Maduros Vs Vinhos Brancos Jovens

2012-01-11T08:00:00.000Z

Quem me conhece sabe que me bato pelo consumo dos vinhos brancos maduros. Não é que não goste deles acabados de sair. Gosto e muito, mas retiro um prazer especial dos vinhos com um pouco mais de idade. Ok! Ok! São para consumir em alturas diferentes. Sei disso!
Regra geral, os vinhos que evoluem positivamente, só com a idade mostram a verdadeira essência. Só passado o período do deslumbramento tropical, floral e frutal (sei que a palavra não existe. Sou burro, mas não sou tanto!),…, é que vemos revelada toda a sua magia.
A esta altura da argumentação, já me começa a enrolar a língua, engadanham os dedos, entorpece o cérebro. Os argumentos não querem sair e os impropérios que passo a cuspir não são suficientes para me satisfazer na explicação.
Aqui há dias, tentava eu mais uma vez dar luz aos argumentos quando por fim a vi (por acaso foi no dia de um jogo do SLB, mas esta luz nada tem a ver com a da catedral). Epifania por fim. Ainda que altamente machista (as meninas que me perdoem) penso que todos entenderão visto tratarem-se de estereótipos comuns na sociedade.
Se comparar os vinhos brancos a perfis femininos, vejo no novo a “gaja boa”. Carinha laroca e um corpo deslumbrante (com ou sem plástica) que faz palpitar todo o sistema hormonal de um homem. Em maior ou menor escala há o apelo primário à satisfação da carne e pouco mais.
Já um vinho com mais idade, com alguma evolução, comparo à mulher madura, elegante, não necessariamente bonita no sentido “barbie” mas, charmosa e inteligente, profunda e com mais camadas para ir descobrindo. Apelo emocional em detrimento do hormonal.
Não tem mal preferir um ao outro. Ambos têm atributos distintos e adaptáveis ao momento. Já fico contente se passarem a considerar os dois como propostas válidas e abandonarem essa ideia ainda reinante de que branco que não seja mamado em novo mais vale ser gasto nos tachos. Este tipo de vinhos, feitos com tecnologia apropriada, tem todas as condições para durar bons anos. Quando feitos propositadamente para o efeito… muitos anos.
A vantagem nos vinhos é que a sociedade não torce o nariz se andármos a bicar ora na gaja boa, ora na madura.
Cá por casa andamos nos brancos com mais idade, com alguma evolução. Procuramos a mineralidade, o salgadinho e a complexidade harmoniosa. Procurem, procurem voçês também que vão encontrar agradáveis surpresas.
Não tenham medo de experimentar, não tenham medo de errar, não se deixem formatar.
Peço-vos.

TWA Espumantiza Portugal.

2012-01-08T11:07:00.000Z

Talvez seja uma imbecilidade minha. Talvez seja uma casmurrice. No entanto, quanto mais estudo sobre espumantes, quanto mais vinhos portugueses provo, mais certezas tenho que este [vinhos espumantes] é um filão por explorar em Portugal. Há muito a fazer e a melhorar. Principalmente por pequenos e médios produtores. Explico já porquê.

Os grandes produtores (se é que à escala mundial alguém em Portugal se pode chamar grande) terão mais que fazer com certeza do que se preocupar em fazer um tipo de vinho que tem necessidades especiais no manuseamento pré mercado, que tem necessidades de know-how específicas e ainda que normalmente associa um tempo de imobilizado bem maior do que o necessário à produção de um milhão de garrafas de custo inferior ou igual a 1€. Não interessa numa economia de escala e onde se tem de dar contas de liquidez ao conselho de administração com frequência.
Por outro lado, o vinho espumante continua a ter a conotação de topo de gama, de vinho diferenciado, cuidado, especial. É, sem duvida o rendilhado da gama de produtos e quem, se não um produtor de “piquena” ou média dimensão para melhor usufruir desta qualidade?
Ora, num plano mundial, somos um pequeno produtor e embora algumas vozes experientes, que muito respeito, afirmarem que não faz sentido pensar nesta bebida como elemento válido na exportação, eu acredito que se for pensada a longo prazo, faz sentido sim, quanto mais não seja por entender que temos muito boas condições para o fazer e porque a concorrência mundial, embora muito forte, é ainda seguramente mais escassa do que no capítulo vinhos tintos e brancos. Ou não é? (vamos ver como cresce o Brasil…. no entanto….).
Decidi, por isso, estudar o potencial de espumantização dos vinhos portugueses. Criei um pequeno serviço de ensaio de tiragem (ou tomada de mousse se entenderem melhor chamar-lhe assim) explicado na nova página intitulada, precisamente TWA SERVIÇOS.
Para o produtor, este serviço tem a vantagem de, com um risco nulo, produzir dados que o ajudem a decidir na aptidão dos seus nectares para a realização destes vinhos. Para mim, fundamentalmente o teste e estudo dos potenciais espumantes portugueses.
Esta é a primeira fase de um projecto maior. Que a seu tempo darei conta.
Vamos lá testar isso?

Um livro de memórias já?

2012-01-05T14:19:00.000Z

Não, é só um rascunho, para não me esquecer!

Um enólogo, mesmo que seja tão tolinho quanto eu, guarda sempre uns episódios que o marcam para a vida. Felizmente tenho o dom de, com o tempo me lembrar preferencialmente daqueles que me são queridos, que me fizeram crescer ou que me marcaram por algum ensinamento especial. Aos outros, simplesmente não arranjo nenhuma forma de terem graça e por isso recalco. Um dia, quando me deitar no divã é que vão ser elas!

Estou convencido que um espaço como este só tem a ganhar com o relato destas histórias que, em muitos pontos carecem de ser um pouco estórias também, não fosse a promessa que fiz, no primeiro dia deste blogge, de romancear sempre que o momento o pedisse.

Sou pródigo a protagonizar situações caricatas. Sou exímio em estar no local errado à hora certa. Encaro tudo isto como um filme cómico do qual é preciso desfrutar. O vinho só por si já é um estimulante do riso, faze-lo é, muitas vezes de ir às lágrimas.

Por isso decidi, depois de muito conjecturar no assunto, depois de vários pedidos (ok! ok! O da minha mãe não conta!), criar uma nova etiqueta á qual chamarei simplesmente Memória. Aqui relatarei estes episódios e prometo não o fazer de forma ordenada. Contudo, sempre que me lembrar de quando aconteceram, porei o momento. Espero que gostem!

Agora que já salivaram, vão para dentro que só começo a postar quando me apetecer!

Deixo as possiveis capas e titulos do livro. Façam sugestões para a terceira. Escolham a pior!

O Porto e o Douro

2012-01-02T15:03:00.000Z

By: Richard Mayson

A compra deste exemplar foi um daqueles momentos em que é o livro quem nos escolhe e não nós que o procuramos.

Passeava com o meu filho no supermercado, esse que nos chama a uma visita, enquanto a Sara pagava umas compras. Por insistência dele fui dar uma vista de olhos a uma venda de livros que por ali está de quando em vez. O sacana do rapaz já lá tinha andado a catrapiscar os olhos a uns títulos e, não tive como me afastar. Aproximei-me somente com a vista, pois a mente, vagueava num qualquer projecto de 2012.

Eis que me chama a atenção a capa deste livro. Fiquei primeiramente com a sensação de o já ter visto. Talvez não. Passei os olhos pelos demais, mas o malandro continuava a chamar-me. Uma abordagem mais atenta fez-me entender que estava ali uma excelente forma de começar a saber alguma coisa, de jeito, sobre os vinhos do douro, e em especial sobre os Porto.

E pronto, comprou-se o livro para mim e um outro para o Manel. O dele tinha uns puzzles ( e tinha é o tempo verbal mais que correcto) com vários bichos da savana que ele logo se encarregou de reorganizar em quimeras improváveis, mal chegou a casa, enquanto acenava com a cabeça e me perguntava: “Assim pai! Sim? Sim?”

Grande M&M! Vai ser um cientista é o que é!

Depois de o ler posso garantir-vos que confirmou o que se esperava. Um livro com a dupla função de leitura e consulta. Boa malha!

Tenho apenas a recomendar ao autor que já se justifica uma nova edição com algumas revisões e actualizações (tal como na nova versão original). Parecendo que não, em 10 anos houve muita convulsão. Oh! Richard, actualiza lá isso!

E pronto, um livro obrigatório em qualquer estante enófilica.

Querem que vos diga mais o quê? É comprar e ler, vá!

Votos 2012

2011-12-29T08:00:00.000Z

A altura do ano é óptima para olhar para trás, analisar o que correu melhor e pior, retirar lições e planear o futuro. Gosto particularmente deste exercício.

Daqui vejo erros cometidos, experiências falhadas e algumas intenções fracassadas. Vejo contudo, bastante crescimento, algum amadurecimento e um grande reforço na certeza do caminho que escolhi.

Eu sei, eu sei, devia dedicar-me mais a escrever sobre enologia. Deveria deixar-me estar quieto e perder menos tempo com opiniões, constatações, reflexões, afirmações, posições, chatarrões, parvalhões, paspalhões e tantas, mas tantas coisas acabadas em ões que vos põem os cabelos em pé. É verdade! Mas sou assim, pouco há a fazer. Quero mudar o mundo, mas não consigo fazê-lo sozinho. Conto com a vossa ajuda!

Planos para 2012?

Sim existem! Sim, estão escritos para não me esquecer! Não! Não vou dizer nada sobre isso! Não! Não insistam! É segredo! Eh! Eh! Coragem amigos, um dia de cada vez! Digo apenas que é ambicioso (para a dimensão, claro!) e que pretende levar o TWA para o terreno (o que quer que isto queira dizer). Acções concretas. Estou motivado.

Tenho ainda a convicção de que 2012 será um ano marcante na w-enofilía (Eu sei que é i-enofilía, quanto muito e-enofilía!) portuguesa. Vejo muita vontade por ai, vejo ideias a passar de mão em mão. Vejo partilha e interajuda. Vejo pessoas felizes no que estão a fazer e muita vontade de arriscar. Vejo pouco medo do risco. Espero que 2012 seja verdadeiramente um ano de mudanças positivas, de projectos concretizados, de movimentação.

Que em 2012 o sector consiga modernizar-se nas consciências, mais do que nas infrastruturas e maquinaria. Que consigamos, juntos, encontrar as soluções que necessitamos para dar a volta à situação. Para contribuirmos na reabilitação (ou construção) do pais vitivinícola. Que todos queiramos fazer parte da solução, não do problema.

Desejo para todos o mesmo que desejo para para mim e para as pessoas que amo. Saúde e oportunidades. Que 2012 nos traga, apenas o que merecermos.

Obrigado por estarem aí!

Feliz 2012.

Barca Velha - Histórias de um Vinho

2011-12-26T11:00:00.000Z

Até hoje, na minha história “enofílica” poucos livros me deram o prazer deste. Pequeno, escorreito, jornalístico, mas ao mesmo tempo envolvente, apaixonante e sentimental.

Li-o depressa demais, durante alguns serões de primavera. Emigrava para o quintal, levava um copo com abafado da Quinta da Alorna e, nos ouvidos alternavam os álbums Blue Bell Knoll dos Cocteau Twins e Automati writing de Ataxia.

O álcool e a música serviam de adjuvantes aos relatos do livro. Proporcionou-me várias saídas higiénicas em que a mente viajou no tempo e calcorreei os difíceis caminhos do Douro, lado a lado com Fernando Nicolau de Almeida.

E já que falo nisso, lembrei-me que tenho de o pedir a um amigo a quem o emprestei e não mo devolveu – e se eu gosto que não me devolvam livros, filmes e musica. Até comprava outro e lhe oferecia aquele, não fosse o facto de a edição estar esgotada há anos na minha loja habitual.

Uma boa malha que vale bem a pena o escarafuncho dos escaparates dos livreiros.

Prova dos 3 – Parte II

2011-12-22T05:00:00.000Z

Tal como referido no post anterior, lançou-se o desafio aos provadores para avaliarem um mesmo vinho segundo 3 metodologias distintas. Importa reforçar que se está a tentar testar algo e não a provar nada. Há muito que estou convencido que uma apreciação baseada na recomendação ou na relação custo/benefício é de muito mais fácil entendimento para o comum consumidor (é por isso que acho a ideia do rating no site Adegga, simplesmente genial). Acredito, ao contrário do que se diz, que esse consumidor quer recomendações (todos gostamos delas). Não quer é saber de framboesas, de confitados ou de balsâmicos, muito menos de enquadramentos de notas. Quer uma recomendação simples, directa e legível. Ponto.

Bom, regressemos ao ensaio. Pediu-se que pontuassem cada vinho nas 3 escalas. Na tabela 1 encontram-se os resultados.No campo Nota encontram-se os valores convertidos directamente da escala pessoal. Não foram tidas em conta as modificações intrínsecas a cada provador. Calculou-se para uma equivalência entre 1-10, para poder comparar com as outras escalas. A título de exemplo: um vinho com uma avaliação de 14 valores em 20 possíveis, passa a ter 7 na escala de satisfação que tem 10 como máximo. A tabela contém, para cada amostra e para cada escala, a média das notas dos provadores, tendo em conta a norma do OIV (penso não haver engano na origem) em que se retira a nota mais alta e a mais baixa para cada vinho. No decorrer da prova, confirmou-se depois no tratamento dos dados, que não há coerência quando se rejeita um vinho. Para os provadores presentes, dar 5 ou 8 a um vinho que rejeitam é a mesma coisa. Retiraram-se, pelo motivo descrito, do tratamento de dados, os vinhos que obtiveram pontuações negativas.

Compararam-se as 3 escalas calculando o desvio Padrão (DesvP) para cada uma das amostras a fim de perceber como variam entre si. Depois calcularam-se as médias de valores de cada método de avaliação para ter uma forma de comparação mais generalista. Convém, no entanto, referir que todos os valores estão arredondados, sem casas decimais.

Tabela 1: Comparação entre os valores médios adquiridos nas diferentes escalas para cada amostra de vinho. Calculo realizado após retirada da nota mais alta e da mais baixa para cada vinho. Nota- Avaliação segundo os padrões e escalas individuais convertidas à escala de 10. RQP – Relação qualidade/preço. Relação na escala de 10 entre o preço e a qualidade do vinho. ERA – Escala de Recomendação a um amigo. Na escala de 10 quanto vale a recomendação do vinho provado?

Conclusões:

A comparação dos resultados (vinho a vinho) mostra que houve pouca variação considerável entre as diferentes escalas utilizadas. Há contudo, no calculo das médias uma diferença de 2 valores entre a escala comummente utilizada por cada um (Nota) – 7 - e as escalas introduzidas (RQP e ERA) - 5. Considero que esta diferença merece atenção redobrada em testes futuros, pois pode ter várias interpretações. Por agora considerá-la-ei menor. Fruto de uma inadaptação dos provadores a escalas mais reduzidas. Da má interiorização dos conceitos das “novas” escalas e da necessidade de refinar a forma como os dados são criados.

Contudo, inclino-me mais para a hipótese de que os provadores não tenham conseguido apreciar o mesmo vinho recorrendo a diferentes critérios, limitando-se a inconscientemente reproduzir a conversão da nota para uma escala diferente.

Os resultados não são conclusivos. São escassos e contemplam poucas variáveis. No entanto deixam-me a vontade de continuar a testar a hipótese da escala de recomendação, seja com provadores/avaliadores, seja com consumidores.

Se alguém quiser os dados originais para refazer estes cálculos, terei todo o gosto em enviar-lhe o ficheiro.

Fecho o assunto, por agora, com um agradecimento especial ao Pingus Vínicos, que teve a amabilidade de ler os textos dos 2 post à procura de incongruências matemáticas.

Prova dos 3 – Parte I

2011-12-19T01:00:00.000Z

5 de Outubro. Um punhado de internautas da comunidade TWA no facebook decidiram juntar-se numa prova cega (claro!). O mote foi resultado das muitas discussões que por lá evoluem. Levámos 3 vinhos cada, com um preço de prateleira até 3€. Simples. A ideia foi perceber se, nesta faixa de preço a qualidade abunda.

Não irei gastar tempo com as marcas escolhidas, outros fizeram-no bem, (Diogo Rodrigues, Carlos Janeiro, Nuno Ciríaco). Sobre o que foi provado, permito-me apenas dizer que, as conclusões, se as houve não podem ser transcritas para a generalidade. O lote de vinhos não foi, nem de perto nem de longe representativo. Desta forma, os critérios individuais de escolha tiveram nos resultados um peso absolutamente decisivo.
Tive a cargo, somente, a organização logística da prova. O João Pedro Carvalho ficou com a tarefa das “inscrições” e garantia de que não haveria vinhos repetidos.

Decidi testar algumas ideias que constantemente assolam a minha (de)mente e como tal preparei uma folha de prova diferente daquela que normalmente se usa. É público que tenho algumas, para não dizer imensas, dúvidas quanto à aplicabilidade das mais diversas escalas adaptadas, que grassam por todos os lados. Algumas delas rebuscadas, despidas de uma linguagem acessível. Adiante.

Sabia, de antemão, que os participantes dominavam com alguma consistência a técnica da prova. , pelo que um campo para uma nota final ao vinho na escala que habitualmente usam seria mais do que suficiente.

Tentou-se inovar com a inclusão de duas escalas alternativas, mais simples e com um intervalo de valores de 1-10. A primeira, mais fácil de entender, seria uma simples relação qualidade preço (RQP). A segunda apelidou-se de Escala de Recomendação a Amigo (ERA), baseada num conceito retirado do livro Top Service – a escolha é sua de Carla Carvalho Dias. (Edição de Nov. 2010).Cito:

“Recentemente, Fred Reichheld, autor do livro The Ultimate Questinon, ilustra bem o poder da recomendação. Na verdade, todo o estudo e livro se situam em torno da questão: Numa escala de 0-10, qual a probabilidade de recomendar a nossa empresa/serviço a um amigo?”

Corto já, as pernas a todos aqueles que gostam de matar as discussões sobre assuntos potencialmente relevantes (pelo menos para quem os escreve) com patetices do género: “Ah! E tal, escala de probabilidade? O que é isso? Probabilidade 1 é o acontecimento certo, então e 2, o que é?”. Não faltarão por ai matemáticos brilhantes, mas penso que com boa vontade toda a gente entende a razão destas palavras. Continuemos!

Apesar de não ter passado os olhos pelas palavras de Fred Reichheld a ideia agrada-me. Uma escala com intervalo mais reduzido, que não complica e que apela para a manifestação de satisfação. Simples, portanto. Pensemos no consumidor comum, esse que não quer saber dos guias nem das notas de prova. Se tiver um sistema de avaliação que perceba sem pestanejar, poderá ou não usa-lo? Poderá ou não passar a consultar mais essas recomendações? São este tipo de dúvidas que assolam a carola!
Os resultados (com numeros) serão indicados no próximo post (5ª Feira) . No entanto, posso avançar que vale a pena continuar a testar esta hipótese. Existe a forte convicção pessoal que o facto de a escala ser mais apertada não muda em nada a apreciação do vinho, mantendo-se a coerência. Se proporcionar maior confiança, simplicidade e compreensão ao consumidor, vale a pena pensar nela como alternativa. Em 2012 testar-se-á esta hipótese junto de quem compra vinho.

P.S.: A prova foi realizada na Quinta das Carrafouchas e o almoço realizou-se no Solar dos Pintor, ambos agentes activos da comunidade citada no inicio do post.

Que vinho para as Pringles?

2011-12-15T04:00:00.000Z

Durante demasiado tempo, vivi com a forte convicção de que o pendão gastronómico do vinho era, por si, um elemento valorizador do produto. De uma forma muito empírica, pouco reflectida, achava que para apresentar um vinho, uma boa maneira era casa-lo com pratos elegantes, sofisticados, glamurosos… enfim, já perceberam o filme.

Convidar um chefe da moda e pô-lo a cozinhar aquelas peculiaridades gastronómicas para harmonizar assim e assado cada elemento descritor do nectar é, confesso, um exercício que adoro. Mas valoriza assim tanto o vinho? Fá-lo tornar mais apetecível? Dá-lhe uma imagem democrática? Sejamos honestos, na esmagadora maioria do vinho disponível para consumo, nem por sombras! Estou convencido de que apresentar um vinho com um prato desse nível de sofisticação enviará ao consumidor o falso sinal de que só tirará o devido partido do consumo se replicar a fórmula. Não tentem rebater, a teoria da culpa, no marketing, não é minha, apenas a utilizo aqui.

Ok! OK! Maço-vos com este parágrafo para salvaguardar alguns (quantos, 5%?) que se encontram fora da abrangência deste post. As excepções. As honrosas excepções. Sempre as excepções… E ainda… (lembram-se do concurso 1, 2, 3?) aqueles vinhos que têm a versatilidade de se adequar aos dois tipos de consumo. Satisfeitos? Prossigamos então!

Por outro lado, se o grosso do consumo se prende nos vinhos de gama média e baixa, porque não fazer harmonizações sim, mas com pratos do dia-a-dia. Mesmo comida congelada ou take away do supermercado. Porque não? Quantos de vós cozinham todos os dias? Quantos de vós não consomem comida rápida? Quantos de vós já viram sugerido um vinho para a pizza congelada ou para o bacalhau com natas do pingo doce (publicidade viram)? Quantos de vocês já viram alguma vez uma tentativa de harmonizar vinho com pringles (novamente, é só empochar.)? Amendoim salgado? Pevides? Tremoço? Tosta mista? Caracóis?...

Então, porque não valorizar estes momentos através do vinho? Sem culpa de estar a abrir uma boa garrafa para acompanhar uma comida menos capaz. Lembram-se do amigo Miles no filme Sideways, de como ele decidiu beber “Aquela garrafa”? Aposto em como comemos mais vezes disso que foie gras, perdiz confitada, cogumelos recheados com pó de ostra caramelizada, rabinhos de beterraba com alcachofra reduzida em banho maria com molho de aipo cortado pelos lombos,… e mais essas coisas de difícil pronuncia.

È o momento que pede o vinho ou é o vinho que transforma o momento?

Pensem nisso!

P.S.: e que bem que, nalguns casos, este tipo de harmonização casa com o conceito do vinho a copo.

Sobre os Espumantes Portugueses – Parte II

2011-12-12T05:00:00.000Z

Depois do enorme sucesso que foi a discussão da primeira parte deste conjunto de post (em principio serão 3) sobre a produção e comercialização de espumantes Portugueses, cabe-me continuar, desta vez tendo por base uma ideia que já há muito me anda a dançar na cabeça. Falarei dela mais à frente.

Para (re)começar, perguntei se existem diferenças entre os espumantes Portugueses e os demais (franceses e Espanhóis, sobretudo) que possam ser utilizadas como elementos diferenciadores. Esta questão pretendia encontrar entre as respostas aquilo que no marketing se apelida de motivo de compra. As respostas foram maioritariamente para as castas, climas e localização geográfica. Já Hélder Cunha refere que os espumantes portugueses são tendencialmente pesados e frutados e vê isso como um aspecto negativo. Será? Eu percebo, é uma questão de comparação com Champagne. Contudo, numa resposta mais à frente Luís Pato refere a importância de satisfazer o mercado. Bom, se o mercado prefere este tipo de espumantes, está-se ou não no caminho certo? È tema que merece reflexão. Contudo, partilho da visão do Hélder neste ponto, tão-somente porque entendo um espumante como um vinho de tempo, coisa que um vinho frutado dificilmente será. Tenho neste assunto uma teoria antiga que, logo que tenha um pouco mais de tempo porei em teste. Consiste na certeza de que, se for para um ponto de venda, seja supermercado seja garrafeira e fizer uma prova cega de espumantes PT contra champagnes, ganharão, sem espinhas os primeiros, precisamente por terem essa característica mais jovial, mais fácil de entender que é a fruta efusiva e o estágio curto. Essencialmente pela falta de maturidade de consumo que tem o Português (minha opinião, claro!).Rui Falcão, por sua vez é taxativo em afirmar que não encontra nenhum denominador comum que identifique os espumantes PT. Percebo. No sentido identidade nacional. Concordo.

O que falta aos espumantes portugueses para se imporem nos mercados internacionais? É aqui que Luís Pato aponta a necessidade de adaptação ao gosto do consumidor. Portugal é um país pequeno, adaptar a produção ao gosto do consumidor, parece-me uma medida perigosa. Principalmente porque a maior parte dos produtores o costuma fazer de forma leviana. Sem estudos concretos ou algum trabalho menos empírico. Quando temos em conta o empresário português e estamos a falar de espumantes, a adaptação ao gosto pode ser algo desastroso. Contudo, há adaptações que podem e devem ser feitas, vontades de consumo que devem ser levadas em conta. Mas quem me conhece sabe que ainda tenho a mania que devo fazer o vinho que melhor falar da vinha e das gentes que o fazem e o nosso ónus deve estar todo do lado de formar os consumidores para o consumo destas diferenças, dos motivos de compra de cada vinho em particular. Há forma de casar estas duas vontades? Isso é que era! Os restantes inquiridos referem qualidade, originalidade, abordagem profissional mas essencialmente a necessidade de uma marca Portugal. Eu acrescentaria apenas a maturação de um espírito de comunidade.

A ideia que falei no inicio deste longo e pesado post é a de que o país teria a ganhar com a criação de uma designação comum a todos os espumantes de qualidade superior que se fizessem em Portugal um pouco à imagem do CAVA. É obvio que entendo que apenas a criação de um nome com um logótipo bonito e uma assinatura catita não serve de nada. Penso que esta designação deveria ser muito bem estuda e constituída (tenho algumas ideias, mas não são tema para este post) de forma a minimizar interferências de interesses individualizados.

Todos os inquiridos se mostraram favoráveis, com as ressalvas devidas, o que me dá alguma esperança de que um dia isso possa vir a acontecer.

Pergunto ainda se entendem que esta designação deve ser gerida por uma associação interprofissional e a resposta é unânime, sim. Luís Pato vai mais longe, afirma que deverá, à imagem de CAVA em Espanha ultrapassar toda a dimensão empresarial e contribuir para a identidade do país. É este tipo de abordagem que penso faltar a grande parte dos produtores Portugueses, a de que somos um país e que, juntos conseguimos tudo, sozinhos até podemos estragar o que temos.

Termino fazendo uso da resposta do Frederico:

Criação de uma designação comum… : “Sim, grande ideia. Nomes?”

Alguém quer ajudar a arranjar um nome fixe?

Guía del Turismo del Vino en España

2011-12-08T02:00:00.000Z

Comprei este guia numas férias em Marbella, se não me engano. Como vingança daquela viagem interminável, não olhei a meios e dei sem hesitar os 24€ que me pediu a menina da Fnac – Aborreceu-me o facto de não me aceitarem o cartão de pontos. Ora bolas!

Achei a ideia genial, de tão simples que é. Trata-se de um guia, como qualquer outro de viagens, muito ao género dos que uso da American Express. Este tem a particularidade de ser inteiramente dedicado à temática vínica.

Tal como poderão ver nas imagens do índice, está, quanto a mim muito bem elaborado. De uma forma muito inteligente e completa. Não contentes com isso ainda nos oferecem em acoplado um guia de hotéis do vinho! pelos vistos, se está nas bancas a edição 2012, é porque tem tido algum sucesso, pelo menos.

Penso que algo deste género feito sobre Portugal e os vinhos Portugueses seria fantástico. Para além do efeito “simples” de guia, – se é que um calhamaço com 800 páginas pode ser apelidado de simples - pode também ser usado como um precioso elemento de estudo dos vinhos de um pais, já que são relatadas as histórias das D.O. e pormenores sobre os produtores e marcas que aqui estão representadas.

Fico com a impressão de que é um trabalho resultante do esforço conjunto e não de uma deliberação de organismo público (mas impressão não pressupõe certeza!).

Um bom exemplo que os produtores Portugueses e as instituições interprofissionais deveriam copiar.

E pronto! O que podemos pedir mais? Que nos paguem as viagens não?

Essa é boa!

"Deliciosamente" iludido por mim!

2011-12-05T17:00:00.000Z

Para que os “amigos” não se sintam mal por causa disto. Vou contar uma estória que se passou comigo e um outro amigo (este sem aspas) que só não menciono por não saber se lhe interessa ver relatada a sua participação no caso. Chamar-lhe-ei W.

Numa feira onde apresentava a Quinta da Murta, fiz aquilo que normalmente todos fazemos, dei uma volta a provar outros vinhos – não foi efectivamente uma volta, foram voltinhas que o stand não pode ficar vazio por muito tempo. Tal como para os consumidores também são óptimos momentos para nós, profissionais da área, tanto pela prova como pela conversa. Pelo alargar da rede de contactos e pela troca de experiências.

Numa dessas voltas acompanhava-me o supramencionado W. Passámos por um stand onde atendia um senhor de ar desconfiado. Nunca tinha visto aquele produtor por ali e o meu amigo, muito mais atento e conhecedor destas coisas da enofilia também não o conhecia. Parámos. Garanto que o senhor (Deus queira que ele nunca leia isto!) tinha ar de duende ou coisa que o valha, por momentos imaginei-o vestido de ajudante de Pai Natal, que é, no meu imaginário, como se vestem os duendes. Arriscámos a conversa. Em menos de um minuto a aura mística do senhor revelou alguém afável, simpático qb e, pouco mentiroso acerca dos seus produtos.

Provamos os tintos. Não me lembro ao sabiam, sinceramente! O que quererá dizer que eram normais, sendo que no normal arrumo todos os que nem são excelentes nem são zurrapas. Eram normais. Ponto.

O que verdadeiramente nos impressionou foi o branco. Logo no nariz aquilo dava umas sensações estranhas. Para mim, cheirava a sabão, borracha e muitas coisas artificiais. Lembrava literalmente a antiga mercearia do Sr. Manuel Gomes, local onde os meus pais se abasteciam de tudo nos tempos em que eu podia brincar na rua até ao acender da iluminação pública. Trocamos olhares e vi o W a fazer o mesmo que eu, a conter o rizo. Que coisa estranha. Na boca, novo impacto. Sentia-se muita coisa do nariz. Água com sabão ou lá o que era. Fiz a pergunta mental: “ Será que este gajo se enganou e engarrafou a água de lavar o chão?”.

O Sr. observava-nos com ar inquisidor. Esperava pela apreciação. Eu lembrei-me que tinha ao pescoço o crachá da feira. Bolas! Não poderia fugir dali, o homem procurar-me-ia e eu não teria como me esconder dele o resto dos dias.

Comecei eu. Disse-lhe que o vinho tinha, realmente uns aromas estranhos, algo que não estava acostumado a sentir. Pensei que assim deixava a coisa em águas de bacalhau e pronto, poderia seguir caminho. W é um tipo muito mais inteligente que eu e sabe calar-se ou apenas acenar que sim ou que não quando o momento assim o pede. Penso que se limitou a corroborar o que eu havia dito, sem grande ênfase.

O senhor achou que deveria explicar-nos que aquela era a primeira colheita do vinho, muito diferente das seguintes e que tinha sido feito da forma mais tradicional que conhecia. Meia curtimenta com engaço em lagar de cimento e depois escorrido para a cuba onde acabara de fermentar.

Passei, imediatamente, a olhar para aquilo com outra curiosidade. Estava ali um ensaio, um remake da tradição. Seria interessante perceber como iria aquilo evoluir. Os meus colegas enólogos devem estar todos, neste momento a acenar com a cabeça como que a dizer: “Confirma-se, o Hugo Mendes é mesmo uma nulidade. E ainda achava que o vinho tinha condições de evoluir. Pois. Pois. Por este andar, estás a lavar chão (com esse vinho) não tarda” - para que conste, já estou…; P

A verdade é que embarco nalgumas estórias pelo prazer de as ter ouvido, pelo gosto da desconstrução, pelo prazer do teste ao diferente. Até, da confirmação do óbvio, porque não?

Sugestionado então pela história, pelo meu súbito interesse ou por ambas, compramos duas garrafas cada um para ver como saberia o vinho à mesa e depois de uma dormida em cave - nada de pesado, 2,5€/garrafa.

Abri uma à pouco mais de um mês e posso garantir-vos que o vinho não evoluiu nada (penso que a colheita é 2008). Continua a saber-me a sabão com fartura. Não pude deixar de me rir à gargalhada (fiz um LOL) ao manda-la pelo cano. primeiro, por ter sido tão estúpido. Segundo, porque imagino o meu amigo W a abrir a sua e a dizer: “Como fui capaz de me deixar ir na conversa daquele tolo! Irra!”

Vale o consolo de ter contribuido para a erradicação daquele "problema". E agora que falo nisso, reparo o meu amigo nunca mais me falou no vinho. Penso até que tenta evitar-me. Deve estar pouco lixado, deve!

Eh! Eh! Eh!

A relíquia do Vitor Gaspar

2011-11-30T13:08:00.001Z

Acordei cedo. Dormi mal. Levantei-me de um salto e desci as escadas com a ideia fixa de procurar esta garrafa. Procurei pouco, coisa inaudita. Achei! Lá estava ela. Feia, mal estimada, mas com a preciosa dedicatória que lá depositaste, naquele ano de loucura de 1996 - 15 anos, já?

Diz:

“É difícil, trabalhar com esta malta jovem, mas como sempre, nunca deixam ficar mal um grande amigo vosso!”

Não pude suster a gargalhada. As historias que esta garrafa conta. Lembro-me de entrares no clube, feliz, porque, pela primeira vez iriam as Festas ter um vinho próprio. Eh! Eh! Lembro-me do esgar que todos fizemos da primeira vez que o provamos. Aquilo fazia as zurrapas parecerem vinho. Pobre amigo, todos temos direito ao nossos momentos menos felizes.

A memória olfactiva faz-me recuar ainda mais para trás no tempo. Recordei-me do caminho para a explicação, daquele cheiro a musgo e a orvalho que a calçada entre as casas velhas deixavam crescer no inverno. Do cheiro da Beca espalhado no andar de baixo. Do cheiro a madeira velha e a mofo do fabuloso edifício. O cheiro a borracha de apagar e a aparas de lápis. O cheiro de Mozart a tocar - para inspirar a matemática.

Gosto de pensar que, nessa fase, aprendi, contigo a equação do trabalho. Se multiplicamos o trabalho teremos um acréscimo proporcional de resultados.

Mais tarde, no tempo dessa garrafa, ensinaste-me, ainda antes de ler Tolkien, que vale sempre a pena ir a jogo, mesmo que este pareça perdido. Nunca sabemos quando as coisas mudam e o inesperado, que te recusaste a aceitar que tinha alguma coisa de divino, aconteça.

És uma mente fora da caixa. Ardiloso e desenrascado, ao mesmo tempo competente e tecnicista. Honesto, sério, alegre,…, um verdadeiro cromo. Daqueles difíceis de voltar a sair. É que sabes, poucos de nós têm coragem para as escolhas que fizeste, poucos de nós se empenham com tal afinco. Poucos de nós têm de facto poder para fazer acontecer.

Desta tua fase mais “mediática” não gostei, mas entendi-a. Roubou-te de nós, levou a tua gargalhada para outras mesas, para outros sofás. Levou o teu nariz para outros copos. A imortalidade, aquela que apelido de Kunderica (pois foi com Kundera que a aprendi) só se conquista com obra. Esta, por sua vez, não nasce do acaso. Nasce do empenho, nasce do trabalho, nasce, infelizmente, do sacrifício, muitas vezes pessoal. Entendi que foste à procura da tua e que essa procura te levou a locais diferentes desses onde nos encontrávamos.

Disseram-me que morreste. É mentira! Pobres tolos! Não sabem que os imortais não morrem?

Um dia destes abro a garrafa e bebo o que lá encontrar. Quero fazer uma libação de agradecimento. Às passagens em que tocaste na minha vida. Às influências positivas. Aos momentos de alegria. Aos de desilusão. Quero voltar a rir-me contigo.

A garrafa depois, como qualquer enófilo chato e saudosista que sou, guardo-a religiosamente no local para onde vão as relíquias e preciosidades vínicas que se coleccionam ao longo da vida. A caixinha das memórias.

Só tenho para te dizer obrigado. Só tenho para te oferecer esta música que tanta vez passou na velhinha "aparelhagem" da explicação e que me ensinaste a não ter vergonha de gostar.
Forte Abraço.

Sobre os Espumantes Portugueses – Parte I

2011-11-27T17:29:00.001Z

Informação prévia.

Segundo José Carvalhais, em documentação entregue durante o curso prático de vinhos espumantes organizado pela Vinideas em 25.02.2011:
A primeira experiencia de espumantes registada em Portugal, ocorreu em 1860, na casa Forrester no Douro.
Actualmente a produção está disseminada por todo o país vitivinícola. No entanto, 80% ainda se encontra nas regiões de Bairrada e Tavora-Varosa.
Ainda segundo o mesmo autor, a produção mundial está entre os 2000 e os 2200 milhões de garrafas sendo que Portugal ocupava em 2003 o 18º lugar no ranking com umas honrosas 10-12 milhões de botelhas.

Tenho com os espumantes uma ligação especial. Não os consigo beber, mas se pudesse não fazia outra coisa.

Por um lado, tenho um estômago pouco tolerante a bebidas carbónicas. Provo e bebo um “gole”, mas não passo daí. Por outro lado, sendo, talvez, a forma de vinho mais humana (reparem como afastei o termo tecnológica), exerce sobre mim uma influência quase sobrenatural. São infinitas as possibilidades de criar variabilidade num espumante.

Também por isso, resolvi aprofundar um pouco mais a questão comercial e cooperativa que existe ou possa existir à volta das marcas Portuguesas.

Como saio pouco, sou um rato de adega vivo enclausurado, qual Cartuxo contemplativo, recorri à opinião de pessoas que sabem desta vida do vinho muito mais que eu. Escusado será dizer que recorri a alguns dos melhores, a alguns dos mais sábios e experientes e por isso, não quero continuar sem deixar antes, o meu profundo agradecimento a Celso Pereira, Frederico Vilar Gomes, Hélder Cunha, Luís Pato, Rui Falcão e Paulo Amorim. Muito Obrigado.

Começo por perguntar se existem, por cá [Portugal] espumantes de nível Internacional. A opinião é quase unânime e pode resumir-se à existência de alguns produtores com muito bom nível, mas em quantidade muito reduzida para representar um país. Concordo em absoluto. Luís Pato vai um pouco mais longe e afirma que, qualitativamente podemos ombrear com cavas e restantes espumantes originários de climas quentes. A julgar pela grande parte dos Cava e Espumantes Brasileiros que já tive o privilégio de provar, concordo com ele. Por outro lado Celso Pereira toca num outro ponto, não menos importante, a aparente falta de esforço para que a bebida seja reconhecida. Percebo o que ele diz, pois, a julgar pela promoção que vejo, fico muita vez com a impressão que em Portugal só se faz, com qualidade, vinho tinto (para alem dos fortificados, claro).

Tenho ainda a ideia (que admito poder ser errada!) de que, para o grosso dos produtores, esta bebida representou, durante muito tempo um subproduto, nascendo da necessidade de reciclar ou optimizar e não tanto da vontade de produzir excelência. Ora, considero que, mais do que os outros tipos de vinho, os espumantes devem ser muito bem pensados e planeados antes de executados (explicarei melhor esta questão numa sessão futura do C.E.E.).

Põe-se nova questão. Vale a pena apostar na produção de espumantes em Portugal? Aqui as respostas foram mais interessantes, todos acham que sim, desde que nas zonas especificas. No entanto, Paulo Amorim e Rui Falcão separam a sua opinião entre mercado interno e externo, para consumo interno sim vale a pena, para exportar, há uma dificuldade muito grande em consegui-lo. As razões são várias, mas Rui Falcão escreve algo que considero, infelizmente, um dos motivos de peso para que os nossos espumantes ainda não sejam um produto verdadeiramente a considerar. Diz ele: “(…) os bons vinhos espumantes precisam de tempo e dinheiro, condições que não abundam em Portugal, onde saber esperar nunca foi considerado uma virtude.”

E não é?

Muita gente me pergunta se uma adega para espumantes tem condicionantes. Bem, à boa maneira Portuguesa podemos sempre desenrascar a coisa e, onde não há um agitador, podemos sempre colocar uma bomba em circuito fechado. A pergunta foi só feita aos enólogos. Quais as condicionantes de uma adega de/para espumantes. A resposta de Luís Pato foi peremptória, o custo dos equipamentos. Celso Pereira entende que a preocupação maior deve ser com a matéria-prima. Frederico Vilar entende que é a questão do espaço pelo acumular de colheitas. Hélder Cunha refere a dificuldade em evitar que as uvas não sofram maceração. Eu tenho aqui o papel mais fácil, pois sou o único que li as respostas todas. Fui também quem mais tempo teve para pensar no assunto. Penso que, cada uma das condições/condicionantes supracitadas é importante, contudo, uma adega equipada para brancos é fundamental. Boas cubas de inox, um bom sistema de frio e volumes pequenos - para os vinhos base. É fundamental ainda possuir um local fresco onde a temperatura, seja de forma natural ou induzida, oscile pouco e se mantenha baixa, para uma tomada de mousse eficaz. Vou ainda um pouco mais longe e afirmo que, sem medo, mas com experiência, muitas vezes uma boa equipa de trabalho é mais importante do que excelentes recursos materiais.

Se há vinho que acredito ter tudo a ganhar com uma bela dose de paixão é o espumante.

The History of Champagne

2011-11-24T15:34:00.001Z

Quando descobri a magia das bolhas, decidi procurar conhecer a sua história. Comprei 3 livros para este facto e dos dois que já li, este foi o que mais gostei.

Desconhecia André Simon, o seu percurso e o seu contributo neste eno mundo. Fiquei fã. Há paixão na sua escrita, há carinho e cuidado com o pormenor.

Aprendi a respeitar ainda mais este néctar e a desejar fervorosamente viajar até lá. Ainda não foi possível, vamos ver se, para breve consigo organizar alguma coisa.

Esta edição é de 1971, tinha eu… -6 anos, quando foi dada á estampa. A informação nele contido continua interessante, pois a história não mudou, faltando apenas os 40 anos que nos separam da sua impressão. Facilmente percepcionados neste outro, por exemplo.

Recomendo vivamente, até porque, para quem gosta desta coisa dos livros, este exemplar tem aquela mística dos livros antigos. A capa dura, o papel ressequido e amarelado, …. Enfim, tem ar de quem saiu de uma Crayere, depois de um longo processo de maturação.

O Valor da ilusão.

2011-11-22T16:43:00.001Z

Aqui há atrasado (sempre gostei desta expressão) reuniu-se um grupo de “amigos” do Facebook e fez-se a prova - cega, que aquela gente não gosta de cores nem histórias na apreciação de um vinho - a um conjunto de néctares do qual falarei mais tarde (a julgar pela minha velocidade a publicar, bem podem esperar!). Depois de aturadas discussões sobre as vantagens da prova cega face à prova com rótulo e, mais recentemente sobre a prova com história à mistura, decidi pôr aquela gente toda em cheque e, se possível, choca-los com a conclusão (sou tooooorcido!).

Previamente, retirei da mesma caixa duas garrafas do mesmo vinho (Quinta da Murta Bucelas Arinto 2009). Saquei todos os traços de rotulagem à primeira de modo a parecer ainda em estágio e deixei ficar a outra tal como estava. Pronta para o mundo.

A segunda inseri na prova cega, só eu sabia que ela lá estava. Pontuámos normalmente (foi o melhor branco da tirada). A segunda guardei para o restaurante. Antes de se ingerir sólidos ou líquidos, pedi a atenção de todos e proferi algo perto disto:

“Como sabem, fui pai em 2009” - Por sorte, o meu filho estava ali, parado como não é hábito, com ar angélico, embasbacado com a fabulosa águia do Benfica que o Solar dos Pintor tem na sala VIP. Continuei – “Na altura, com a conivência da administração, permiti-me guardar umas uvas especiais com as quais fiz, com um cuidado acrescido este vinho que agora vos apresento. É da mesma colheita do que avaliamos à pouco, só que este ainda continua, como vêm, em estágio. Achei que o vinho em questão poderia durar um pouco mais e por isso arrisquei. Queria dedicar ao meu filho algo que fosse genuinamente melhor.”

Já não me lembro exactamente se fiquei por ali, mas se disse mais foi apenas a reforçar o cuidado especial e a ligação afectiva que tinha com aquele vinho.

No fim da história (ainda não percebi se usamos estória para estes casos?!?!?) pedi que me afirmassem com honestidade o que achavam do vinho e, se ainda conseguissem, que o comparassem com o outro. Que me dissessem se sentiam diferença e se esta era para melhor ou pior. Tirando apenas uma ressalva, tardia, de que os vinhos se encontravam a temperaturas diferentes, todos foram unânimes em afirmar que este era sobejamente melhor. Digno de um valor ou mesmo valor e meio mais numa escala de 20.

Eu, que não estava sugestionado e porque conheço bem o vinho que faço e os seus desvios, posso garantir que não havia, para além da temperatura, nada que justificasse uma diferença. O que mudou então?

Apenas a forma como aquele vinho foi provado. O factor psicológico associado. O valor da ilusão.

Se tinha poucas dúvidas sobre a importância de uma boa história, agora não tenho nenhuma!

Mas enganem-se aqueles que pensam que vale tudo. Não. Vale apenas a verdade com uns pozinhos de perlimpimpim, de embelezamento, de paixão. É um pouco como a maquilhagem nas mulheres. Não dá beleza a quem não a tem, dá-lhes apenas charme por fazer sobressair os pontos mais belos.

Bebam vinhos, mas por favor, bebam as suas histórias também. Vão ver que o prazer é muito, muito maior.

Será possível… sermos enganados pelos nossos sentidos?

2011-11-18T12:23:00.001Z

Seth Godin

Logo na abertura do livro All Marketeers are Liars..., de Seth Godin, o autor afirma, e passo a citar:

“Georg [Riedel] is a tenth-generation glassblower, an artisan pursuing an age-old craft. I’m told he’s a very nice guy. And he’s very good at telling stories.

His company makes wine glasses (and scotch glasses, whiskey glasses, espresso glasses and even water glasses). He and his staff fervently believe that there is a perfect (and different) shape for every beverage.

According to Riedel’s Web site: “The delivery of a wine’s ‘message,’ its bouquet and taste, depends on the form of the glass. It is the responsibility of a glass to convey the wine’s messages in the best manner to the human senses.” Thomas Matthews, the executive editor of Wine Spectator magazine, said, “Everybody who ventures into a Riedel tasting starts as a skeptic. I did.”

The skepticism doesn’t last long. Robert Parker, Jr., the king of wine reviewers, said, “The finest glasses for both technical and hedonistic purposes are those made by Riedel. The effect of these glasses on fine wine is profound. I cannot emphasize enough what a difference they make.”

Parker and Matthews and hundreds of other wine luminaries are now believers (and as a result, they are Riedel’s best word-of-mouth marketers). Millions of wine drinkers around the world have been persuaded that a $200 bottle of wine (or a cheap bottle of Two-Buck Chuck) tastes better when served in the proper Riedel glass.

Tests done in Europe and the United States have shown that wine experts have no trouble discovering just how much better wine tastes in the correct glass. Presented with the same wine in both an ordinary kitchen glass and the proper Riedel glass, they rarely fail to find that the expensive glass delivers a far better experience.

This is a breakthrough. A $5 ora$20 ora$500 bottle of wine can be radically improved by using a relatively inexpensive (and reusable!) wine glass.

And yet when the proper tests are done scientifically— double-blind tests that eliminate any chance that the subject would know the shape of the glass—there is absolutely zero detectible difference between glasses. A $1 glass and a $20 glass deliver precisely the same impact on the wine: none.

So what’s going on? Why do wine experts insist that the wine tastes better in a Riedel glass at the same time that scientists can easily prove it doesn’t? The flaw in the experiment, as outlined by Daniel Zwerdling in Gourmet magazine, is that the reason the wine tastes better is that people believe it should. This makes sense, of course. Taste is subjective. If you think the pancakes at the IHOP taste better, then they do. Because you want them to.

Riedel sells millions of dollars’ worth of glasses every year. He sells glasses to intelligent, well-off wine lovers who then proceed to enjoy their wine more than they did before.

Marketing, apparently, makes wine taste better.

Marketing, in the form of an expensive glass and the story that goes with it, has more impact on the taste of wine than oak casks or fancy corks or the rain in June. Georg Riedel makes your wine taste better by telling you a story.”

Tenho alguma curiosidade em saber como estes estudos foram feitos. Sou, como saberão adepto de uma boa história (de preferência verdadeira) a suportar um bom vinho. Mas confesso que esta dos copos era para mim algo sacramentado.

O que pensam disto?

Georg Riedel

Que tipo de idiota sou?

2011-11-09T16:00:00.000Z

Já em pequeno o meu pai me chamava idiota. Fazia-o porque andava sempre a saltar de ideia em ideia. Era o tipo de miúdo que vivia com a frase:

“Tive uma ideia. Boa?”

Vem tudo isto a propósito de que, apesar de ter crescido, não deixei de ter ideias. Deixei, contudo, de ter tempo para as concretizar (em contexto de trabalho deve dizer-se oportunidade e não tempo. O chefe não gosta que digamos que não temos tempo.). Apesar disso, lá vai, uma ou outra furando a malha das prioridades e ganha vida com maior ou menor impacto.

Há cerca de um ano, os mais atentos recordar-se-ão que, prometi fazer um alargamento deste blogue, chamar a colaboração de especialistas e outra gente interessante que iriam fazer este espaço bombar. A vida é cheia de mistérios e por vezes abrimos a porta mas é pela janela que o ar teima em entrar. Paciência, valha-nos as pernas para acorrer à dita e escancarar as portadas. Curiosamente, o que vingou foi o grupo que criei no facebook para angariar leitores para aqui. Cresceu de uma forma praticamente independente. Hoje, poucos dos que por lá andam saberão que é, na génese e na intenção uma extensão deste espaço. Por outro lado, o que não vingou foi a ideia de alargar… Criei espaço para alojar tudo e todos mas depois… encolheu-se novamente. Nada a lamentar!

Houve convites aceites que não deram em nada. Mas isso, verdadeiramente não me incomodou. As pessoas em questão têm profissões, têm vidas e não posso esperar que tenham pelo meu espaço a mesma dedicação que eu tenho. Sinceramente, entendo. Vejo tudo isto de forma orgânica. Testar e falhar é seguramente mais interessante que não testar para não falhar. Talvez esse alargamento se proporcione a partir daqui. Não sei! Manterei a esperança e continuarei nas diligências.

O que não entendo mesmo, e isso é que me “encanita” é o facto de ter enviado um mail a todas, repito, todas as CVRs a pedir que o reenviassem para a sua base de dados de produtores. O que pedia era tão-somente aos últimos para enviassem notícias para que se pudesse aqui fazer uma triagem e publicar as que mais se adequassem à filosofia aqui da casa.

NADA! Não recebi nada! Para os menos atentos, sou do meio e, recebo os e-mails que a CVR de Lisboa envia aos produtores. Contínuo, entretanto a recebe-los. A pedir amostras para o guia deste e daquele. A pedir dinheiro para participar neste ou naquele evento, a pedir…., a pedir…., a pedir. Mas o meu mail nunca chegou!

Eu já disse que a publicação das ditas notícias era gratuita? Não? Ah! Mas disse no mail, não tenho dúvida!

Não precisam de me dar importância. Não me sinto melindrado por nada disto. Contudo, não posso deixar de me sentir lixado quando percebo que as instituições de certificação que também têm competências de promoção, continuam de costas voltadas para a realidade da internet. Resumindo, continuam a correr atrás do prejuízo em vez de prepararem o futuro. O médio prazo.

Talvez a s CVRs que lerem isto sigam a linha do meu pai e se juntem ao coro que, no presente me apelida de idiota, mas desta vez, sem sorriso na cara.

Grande Reserva

2011-10-27T14:36:00.000+01:00

Um livro obrigatório na biblioteca de qualquer enófilo, principalmente os Portugueses. É património impresso.

Subscrevo as palavras impressas na "orelha" do livro:

“(…) é um livro de histórias e história, um apanhado de pequenos tesouros do vinho português (…)”

É isso mesmo!

O seu autor, João Barbosa, já me animava alguns fins de dias com a sua escrita simples, escorreita, clara e muito humorada num dos seus blogues.

O João abriu um filão que de tão grande obrigará ao trabalho de recolecção e composição de pelo menos mais uns 5 livros como este.

Fica a pergunta enófila:

Uma vez que não quiseste começar com uma reserva, como vais chamar ao próximo. Milésimé?

Espero que num futuro muito próximo possamos saber a resposta.

Comprem, leiam, visitem os locais citados e procurem grande parte das personagens deste livro. São vivos e "andem aí"!

Notas, notinhas, avaliações e escalas.

2011-10-08T18:18:00.000+01:00

Há temas que de tão batidos, mereciam já atitudes “legisladas” e mais uniformes. As escalas de avaliação de vinhos são, seguramente, uma delas. Para além da enorme alarvidade intelectual que é tentar transpor para números o resultado de uma apreciação sensorial, ainda o conseguimos fazer cada um à nossa maneira usando simbologia comum.

Numa altura em que saem para o mercado os guias anuais, em que as feiras dos hiper estão ao rubro, em que a imprensa se multiplica em provas disto e daquilo, sou, diariamente bombardeado com notas. Eu que estou no meio, que sujeito o produto do meu trabalho à avaliação, deito fumo a enquadrar as notas de um crítico com as de outro, destes com as das revistas e todas com as dos blogues.

Quando pergunto porque raio não uniformizam a coisa, cada um diz-me que a sua é a que mais se adapta á sua forma de prova, que é a mais completa por este ou aquele motivo. Eu aceno que sim. Contra factos não há argumentos. Não duvido sequer que, para cada um a sua escala pareça efectivamente a mais indicada.

Mas afinal, provam para quem? O consumidor é sensível ao facto de um 14 (o tal que lhe dá entrada no mestrado) ser para uns, uma nota a raiar o mauzinho, para outros, uma nota razoável e para outros ainda algo no raiar do bom?

Tenho a certeza de que não!

Não quero aqui avaliar se fulano está mais próximo da realidade que outro, até porque não sei o que é a realidade, o certo, a razão. São conceitos nada concretos e com muitas variações ao longo da linha temporal! O que me salta à vista é a enorme disparidade que só pode ter uma leitura. Cada um prova para si e espera dos consumidores o trabalho de enquadrar a nota. Os que se lembram deles, claro!

Não quero repetir o que já disse aqui, por isso concluo com o pensamento:

Não deixa de ser irónico que num momento em que assistimos à uniformização dos vinhos, sejamos confrontados com diferenciação das escalas de avaliação.

Encontro tramado no Supermercado

2011-09-29T13:57:00.001+01:00

Encontrei-me ontem no supermercado com um grande amigo que, meio afogueado exaltou a coincidência de me encontrar ali e me pediu ajuda na escolha de um vinho. Queria algo entre os 15 e os 20€ e contava comigo, enquanto especialista, para o ajudar na demanda. Sabendo eu que o raio do homem é um excelente consumidor e muito bem relacionado dentro da prova de vinhos fiquei à rasca. Eu de especialista não tenho nada. Acompanho mal o mercado e tenho uma memória de peixe para as marcas. Sou, enquanto consumidor, tão comum como os mais simples de entre a fileira vínica.

Escuso de dizer que, por vergonha e à custa da boa e vetusta amizade que temos, acedi. Pedi à minha mulher que esperasse por mim na caixa e lá fui em elevada transpiração para a zona dos vinhos. Convém, nesta fase afirmar que estou terminantemente proibido de frequentar esta área em dias normais, não só em prol das finanças caseiras (há sempre um vinho daquele colega que não experimentei ainda!), como também em função da gestão do tempo familiar.

De fronte para o linear (é assim que se chamam as prateleiras no supermercado), o sobrolho lá começou a aliviar a tremura e lá consegui ver os rótulos que se me apareciam. Comecei por lhe dizer: “vamos para o Dão, Douro e Alentejo conheces bem!”. Senti-me bem, seguro ao dizer isto e fui relaxando os músculos, deixando-me levar pelo momento. Não é que ele me fosse partir os ossos se eu me enganasse. Agora que penso nisso, se há alguém capaz de partir todos os ossos do corpo enquanto me fala tranquilamente sobre este ou aquele vinho é ele. Nunca aconteceu, mas já ouvi estalar algumas vezes!

Para além de não haver grande escolha dentro dos valores que ele me referenciou, o risco, o atrevimento da escolha eram 0. Passámos para outra região e mais outra, sempre igual. Então onde estão os grandes vinhos? Nada!

Um olhar mais aturado e, preços muito mais baixos do que da ultima vez que os tinha olhado (Cartuxa tinto a 12€? Annhhh?). Para piorar, se é que ainda podia vir pior, fico com uma nítida (não necessariamente correcta) impressão de que os vinhos foram escolhidos em reuniões sucessivas com emissários das distribuidoras. Ou seja, pelo seu valor de pacote, não pelo real valor individual. Estranho! Ia jurar que a cadeia em causa tem um enólogo a escolher os vinhos e a aprovar lotes.

Não sei por que motivo, vieram-me à memoria as batidas palavras do ex seccionador nacional dirigidas ao Portuguesíssimo Pépe:

“Oi cara! Oi! Oi! Está bancando o bobo ou o puxa saco!?!?”

Estava eu perdido nesta abstracção quando senti o meu amigo sacudir-me a manga da camisa (era uma t-chirt, mas não tem tanta pompa na descrição). Inquiriu-me já com um ar enfadado, “então pá? Levo qual?”

Pensei: “Sei lá! Se fosse a ti, não levava nenhum!”

Disse: “leva este aqui, que está dentro daquilo que queres gastar, mas é tão bom quanto este que custa só 9,88€.”

Lavei dali as mãos e fugi para a caixa onde encontrei a minha mulher a tentar explicar ao meu filho de 1,5 anos que a Maggie Simpson pode passar na máquina dos códigos e ser arrumada num saco porque é um boneco animado e ele não!

C.E.E. - Sessão 002

2011-09-20T22:20:00.000+01:00

A videira é uma planta complexa. A obtenção de frutos com qualidade superior é optimizada pelo trabalho de técnicos com conhecimentos específicos. Por se tratar de um produto ligado à terra, há a tentação de muitas vezes se dispensar esses conhecimentos. Todo o Tuga acredita que vem com a ciência agrícola impressa nos genes. Nada mais errado! Num mercado de alta competição, o recurso ao conhecimento aprofundado de viticultura é tão necessário como o de enologia, marketing ou gestão (e pasmem-se, são coisas diferentes, que podem coexistir no mesmo ser, mas não obrigatoriamente!).

A uva:

O fruto do nosso trabalho. A matéria-prima. O Barro que, pela parceria entre homem e natureza se molda nesse precioso néctar capaz de nos colocar num estado de comunicação com o divino.

Pronto, está bem, eu não divago mais!

Tal como foi referido na sessão anterior, o bago contem a mais importante estrutura da planta. A semente (grainha). Com esta, assegura a sobrevivência da espécie e também a sua evolução. Ao contrário de uma estaca (tal como nas roseiras) que se propaga com características iguais à planta que lhe deu origem, a semente permite a evolução da espécie na mesma medida em que a reprodução sexuada favorece os seres humanos. Resulta, de facto, de uma fecundação e as variações genéticas contidas permitiriam a evolução natural da espécie, caso a viticultura assim o permitisse! Esta recorre essencialmente ao cultivo de estacas a fim de assegurar a continuidade de um conjunto de características específicas que nos interessam preservar.

Os enófilos conhecem, no entanto, algumas das variações genéticas que foram evoluindo ao longo dos tempos. Da espécie (Vitis vinífera), distinguimos as diferentes castas e nestas os diferentes clones.

Os bagos, apresentam normalmente forma esférica deformada, e contêm tudo o que é necessário para fazer um bom vinho. Juntamente com o engaço (também chamado cango) formam o cacho. Este é apanhado na íntegra na vindima manual, mas, na vindima mecânica fica maioritariamente preso aos sarnentos.

Apresentando a forma perfeita (se não sabiam, ficam a saber que a esfera é, por definição, a forma perfeita do universo! Percebem agora certos fascínios?), o bago é constituído por diferentes estruturas com importâncias variáveis consoante o tipo de vinho realizado assim como as técnicas utilizadas. O esquema abaixo, mostra claramente como é um bago e distingue as estruturas que o constituem.

Figura 3- Esquema de um bago de uva. In: Navarre – Enologia, Técnicas de Produção do Vinho (2).

Essencialmente, é necessário reter na mente as grainhas, a polpa e a película, pela importância que representam em todo o processo. As grainhas são nada mais que as sementes da planta, é importante ter em atenção a necessidade de as manter intactas até que saiam do processo. É preciso, por isso ter especial atenção durante as prensagens para que não haja azar. A polpa é a parte mais rica da uva, contem todos os constituintes dos vinhos ou seus precursores, exceptuando-se aqui a cor e a maior parte dos taninos que encontraremos na película (veremos isto com maiso promenor na prensagem das uvas para vinhos brancos e rosados). Uma nota apenas, para salientar que existem algumas castas tintas que, possuem moléculas de cor (antocianas) na polpa. São as castas tintureiras (Alicante Bouchet, por exemplo). A película tem várias camadas com diferentes importâncias, para nós interessa, essencialmente perceber que aqui estão compostos de cor e taninos. Numa camada externa, chamada pruina, caracterizada por ser cerosa, vivem as nossas queridas leveduras. Vivem essas e vivem muitas outras que de nossas amigas nada têm.

Normalmente não é boa ideia deixar que a natureza decida quais as que em determinado ano vingam, afinal, todos sabemos que são normalmente os mal intencionados quem mais facilmente se sobrepõe em qualquer sociedade, mesmo na das leveduras. É também por isso que, hoje em dia se usam leveduras seleccionadas que conseguem produzir muoleculazinhas que matam toda a “bicharada” que não interessa (designa-se normalmente por facto Killer e tem acção antibiótica!).

Bom, a uva, é, quanto a mim, dos frutos mais complexos, precisamente pela quantidade de combinações aromáticas que encerram.

Vamos lá discutir e aprofundar esta coisa da uva!

Na Próxima sessão. Maturação.

Ode aos Enólogos e Adegueiros

2011-09-19T11:10:00.000+01:00

Desculpem-me a lamechice, mas, há dias em que sabe bem gritar para o alto.

Outro dia, encontrei na rua um amigo que há muito não via. Depois dos habituais abraços de reencontro, lá chegou aquela pergunta costumeira.”E então pá? O que fazes?”. Seguiu-se o diálogo:

-Sou enólogo, e tu?

- Sou desempregado, trabalhei numa empresa que fechou por causa da crise.

-É pá, sinto muito! Mas infelizmente não estás sozinho!

-Pois não! Isto está uma merda!

-Pois é!

Ficamos cabisbaixos e fizemos o devido nojo à situação. Depois de uns 5 segundos, ele ergueu de novo o sorriso e continuou:

-Eh Pá! Mas isso deve ser muita giro! Isso de ser enólogo!

Como estava cansado da Vindima, não demonstrei a alegria necessária e respondi com um simples:

-Sim! É giro!

Ele, não tende outra alternativa senão acompanhar a descida de humor disse:

- Pois, mas também deve ser f… nestes dias de vindima!

- É, é um bocado! – Respondi! Não estava com muito vontade de falar nisso!

- Não ter horas para nada…

- Pois, mas nem é tanto isso! Disse, como que a pensar!

- Andar molhado metade do dia…

- Sim, mas não é bem…

- Trabalhar 12 a 16 horas– interrompeu na esperança de, nesta vez ter acertado! - Testar os limites corporais e mentais! – Continuou depois da minha expressão não se ter alterado.

- Eh pá, sim, mas nem é isso que custa mais!

-Já sei! Arriscar a morte nos tonéis!

-Também!

Espantado, e decerto farto de toda aquela conversa, lá perguntou:

-Então, o que é que te custa mais!

Esperei um pouco, durante uns segundos hesitei se valeria a pena expor assim o que sentia, mas… não sei por que impulso, respondi!

-O que me custa é chegar a casa com toda a gente já a dormir, levantar-me e sair de casa sem os ver de olhos abertos! È conversar com a minha mulher pelo telefone! É receber dela um telefonema a meio da manhã a dizer que o nosso filho vai a chorar para o colégio e a chamar por mim!

-É pá! D facto isso deve ser f… - disse sem mostrar verdadeira comoção.

-Pois é!

-Pronto pá, tenho de ir, foi um prazer ver-te! Felicidades!

-O prazer foi meu! Fica bem!

Esta história é ficcionada, mas pergunto-me quantos enólogos e adegueiros anónimos andarão aí a superar limites, a arriscar a vida em nome de um vinho, da fama (alheia?), de dinheiro (?). Quantos recebem estes telefonemas e ficam sem pinga de sangue? Quantos passam o resto do dia a pensar se tudo aquilo valerá a pena. Quantas famílias sofrem a ausência e o risco durante estes dias.

A eles, que, perdoem-me os outros, os considero uns heróis, a minha mais profunda vénia!

Boas Vindimas

Contacto Pelicular 2011

2011-08-31T15:40:00.000+01:00

Este ano, as maturações foram coisas estranhas. Depois de um período de doenças, perdeu-se muita superfície foliar (uma forma bonita de chamar às folhas da planta). Ainda assim, estamos a apanhar Arinto com uma complexidade que me impressiona. A concentração de açúcares diz que o álcool final não ultrapassa muito os 12%, o pH está nuns 3,0-3,1 que estou certo, estabilizar-se-á nos normais 3,2 depois da fermentação. A acidez total é que está bem altinha, 8-10g/L. Em anos anteriores, o vinho mostrou-me que é mais sensato que o mosto e apareceu com umas simpáticas 6g/L (mesmo entrando com 10 e 11 g/L).

Ora, esta acidez, contudo, está a permitir aumentar o tempo de contacto pelicular. Temos, na Quinta da Murta, uma cuba preparada para isto, isotérmica, com cintas de frio em mais sítios do que é comum. A juntar, um bom sistema de frio (liquido refrigerador a -7ºC) o que me dá alguma segurança na hora de decidir prolongar os tempos de contacto.

A ideia é simples. Com o que tenho dado pelo equipamento, somado à acidez alta e excelente condição sanitária das uvas estou a fazer contactos peliculares mais prolongados (12-16h) que o normal (4-8h). Pretendo sacar mais precursores de aromas, mas essencialmente dar mais elementos de estrutura depois para o vinho.

Estou a usar doses muito baixas de enzima nos tempos “mais curtos” e total ausência nos mais prolongados. A razão é simples. O enzima seleccionado tem uma acção mais eficiente e industrializada. Logo, tira muito rapidamente o que quero e rapidamente o que não quero. Deixando os enzimas nativos trabalharem, estou a dar tempo para retirar preferencialmente o que quero deixando as grande moléculas no bagaço (as uvas depois de espremidas).

As primeiras impressões são boas. Os mostos estão verdinhos e amarelinhos, o aroma é limpo, intenso e agradável.

Será que estou a pensar bem, ou há alguma coisa a escapar-me?

C.E.E.– Sessão 001

2011-08-26T22:35:00.000+01:00

Alguns de nós estão na posse de um conhecimento ancestral, guardado por sucessivas ordens secretas cuja função foi somente afastar do público este segredo da natureza! Hoje porem, vou partilha-lo com todos!

O Vinho pode ser feito de uva!

Já está! Quem sabia disto? Muito poucos aposto!

Ora, e o que é a uva?

É um fruto originário de uma planta à qual chamamos videira. Para vinho, utilizam-se plantas da espécie vitis vinífera (façam uma pesquisa na net e saibam quais são as outras). Há na história do vinho, uns episódios castiços sobre esta planta. Por exemplo, conta-se que a poda foi inventada pelos burros. Não por burros, mas pela constatação de que as plantas a que estes animais comiam as varas do ano, apresentavam na colheita seguinte melhor qualidade. Deve ter sido mais ou menos uma coisa assim:

Mestre Jonas (nada a ver com o da baleia, ok?) dava o seu passeio matinal pela vinha e deparou-se com o animal a comezainar as plantinhas tendo já tragado metade da cultura. “Ai, que o diabo do bicho já me comeu o sustento”, gritou aflito enquanto afastava o animal dali.

Passou o resto do inverno em prantos, sabia que no ano seguinte não teria fruta suficiente para vender e assim pagar a propina da faculdade do filho (a estória é minha, faço com ela o que quiser!). Logo agora que lhe tinham cortado a bolsa, somente porque o desgraçado não teve como provar que era pobre.

Veio o calor e com ele a época da apanha. De facto não se enganou, apanhou muito menos fruta, mas teve uma agradável surpresa quando provou o vinho. Nunca, na sua longa vida tinha bebido um néctar tão agradável. Apressou-se a engarrafa-lo e a vende-lo a um preço astronómico. Descobrira a poda! E o prazer de nadar em dinheiro!

Nunca mais ligou ao burro e comprou um cavalo! Os homens são assim, esquecem-se rapidamente dos burros que lhes fazem bem!

Importa referir que, segundo a literatura especializada, a poda pode (brilhante este jogo de palavras) assumir formas diferenciadas dependendo dos factores ecológicos e do trabalho humano que nela se realiza (1).

Antes de prosseguir no estudo da uva, propriamente dito, considero importante a observação do esquema seguinte que nos dá uma legenda dos diferentes constituintes da planta, para não haver dúvidas em referências futuras.

Figura 1- Esquema da videira com os seus constituintes essenciais. Separação das 3 componentes essenciais: subterrânea, aérea permanente e aérea variavel.

A raiz suporta e permite a absorção de nutrientes e água. Pode assumir formas e estruturas diferentes consoantes o tipo de solo e a viticultura praticada. Aquilo a que vulgarmente chamamos cepa mais não é do que a madeira permanente da componente aérea da planta (em oposição à subterrânea que se encontra debaixo dos torrões, literalmente!). Constituída pelo tronco e braços, suporta e sustenta a componente variável (inventei esta expressão agora, mas parece-me apropriada). Convém dizer que, mediante critérios de viticultura, os braços podem ter aspectos, tamanhos e disposições diferentes. Daqui saem os talões ou varas de vinho (dependem do tamanho e do numero de olhos!), que normalmente são madeira de 2º ano, pois resultam do aproveitamento da madeira nova do ano transacto. No inverno, no final da poda, é com isto que contamos.

Na primavera, com o abrolhamento nascem dos olhos os novos rebentos, chamados pâmpanos ou sarmentos. Daqui vão sair todas as folhas, cachos e as gavinhas. As folhas são autênticas fábricas. É aqui, que ocorre essencialmente a fotossíntese e as trocas gasosas, é daqui que vão os açucares, ácidos e moléculas de cor para as uvas durante a maturação do bago. Até que a planta precise, toda a produção é canalizada para o crescimento. As uvas não são mais do que a maneira de assegurar a sobrevivência da espécie. A grainha, guarda a informação necessária para originar novo ser. Tem uma reserva de nutrientes suficiente para permitir a germinação e, pensa-se que a polpa que tanto prazer nos dá, serve somente para atrair os vectores de propagação, ou sejam, aves e restantes animais que, pelo fruto comem a semente e depois a expelem (sim, juntamente com a massa fecal) em local diferente daquele onde foi ingerido. Finalmente a gavinha (cf. foto), que é uma espécie de garra, é comum a todas as trepadeiras e serve para suportar o peso da planta quando esta cresce no plano ascendente. Lembro que este tipo de plantas se propaga na horizontal até encontrar suporte para passar à verticalidade. Estará certamente relacionado com a procura de luz.

Que não se fique com a ideia de que a “legenda” da videira fica completa com as noções básicas aqui referidas. Muito longe disso!

Vamos lá então parar e discutir esta parte.

Na proxima sessão falaremos de uva e do seu desenvolvimento durante a maturação.

Adegga - Revolução na forma de escolher um vinho.

2011-08-18T22:33:00.001+01:00

Nestas coisas da internet, sou, por falta de oportunidade, lento a chegar às coisas. Levo mais tempo que os demais a debruçar-me sobre as novidades, a estuda-las e a perceber o que de benéfico fazem pelo mundo, ou por mim.

O site Adegga é uma dessas descobertas tardias, não porque só agora tenha tomado conhecimento sobre ele, mas porque só agora entendi para “que serve aquilo”.

Basicamente, entendo-o como uma espécie de rede social, onde podemos descarregar as nossas apreciações sobre os vinhos que provamos e também consultar as apreciações sobre os vinhos que pretendemos comprar. É, substancialmente melhor que consultar um guia, uma revista ou um blogue isoladamente, na medida em que não dependemos de uma única opinião, mas sim de um quorum. Para mais há a questão da utilização. Reparem:

Estou no supermercado, vejo uma garrafa do vinho Quinta da Mais Velha e vou ao Google procurar. Tenho de fazer a triagem de informação e, no fim de algum tempo perdido lá encontro um blogue a falar do vinho. Por azar, nem é aquele de quem eu gosto mais. Ir directamente ao site ou ao blogue que sigo também dará algum trabalho. Ir ao site do produtor não me diz nada…

Por outro lado, com um simples código QR ou Avin no rótulo, sou direccionado para um página do site Adegga, onde encontro a apreciação de várias pessoas. Limpo e rápido!

Qual o método que escolheriam?

Será que isto só é óbvio para mim? Se não, porque raios ainda não se lembraram os bloguers e os críticos (do mundo) de lá ir descarregar massivamente as suas notas de prova e avaliação que teimam em manter dispersas pelos seus espaços individuais. Será que nunca mais entendemos que o esforço comum favorece o indivíduo mais do que o trabalho isolado?

Eu acho que blogueiros e críticos têm tudo a ganhar publicando também as suas apreciações no Adegga. Um tipo que me aparece repetidamente nas apreciações que consulto é alguém que me fica na retina. Vou lembrar-me dele. Não é à toa que todos os manuais sobre Social Media Marketing nos mandam estar presentes, de forma activa nos mais variados sítios. Aumento a minha nuvem de interacção e dou visibilidade ao meu espaço.

Mais importante ainda, o site Adegga retribui o “favor” através da apresentação de um perfil do provador, com possibilidade de lá colocar o nosso endereço (sempre o mais importante – direccionar pessoas para o nosso espaço) e permitindo ainda credibilizar o provador com seguidores.

Querem mais?
Ah! E os produtores também poderiam começar a não dispensar a incorporação dos ditos códigos na rotulagem.

A participação em massa, por parte do consumidor comum, penso, é apenas uma questão de tempo.

Espumante, a bolha.

2011-08-16T17:23:00.000+01:00

Grosso modo, entendo que podemos separar um espumante em dois constituintes base. O gás e o vinho. Embora se procure a harmonia, podemos aprecia-los separadamente, tal como o fazemos com a madeira ou a sensação de álcool nos fortificados.

Partindo de um vinho sem defeitos, podemos ter, três diferentes tipos de espumante de qualidade (variável, é certo!). O espumante perfeito (EP), onde o vinho e o gás são excelentes; o espumante gasoso (EG), onde o vinho é bom, mas o gás é mau e o espumante bom (EB), em que o gás é bom e o vinho é neutro. Tendo a hierarquizar da seguinte forma: 1º EP; 2º EB e 3ª EG. Dou, como se pode ver muito mais relevância a um gás melhor que a um vinho bom.

Todos sabem como se origina o gás. O que muita gente desconhece é o que é isto do borbulhar. Ora, grosso modo. O dióxido de carbono (CO2) aprisionado na garrafa tem tendência a integrar-se no vinho. Quanto maior for o tempo de estágio, mais integrado estará, e se as condições naturais do vinho (por exemplo, se não tiver sido inteiramente “rapado” de proteínas) forem as correctas, menor será a bolha e durante mais tempo permanecerá a borbulhar na flute.

Dentro de uma garrafa de espumante há uma sobrepressão de 3,5-4 Bar (pensem em mais ou menos 3 a 4 atmosferas – ou seja, o equivalente a pesarmos 3 a 4 vezes mais). Quando tiramos a rolha, há uma tendência natural para a pressão dentro e fora da garrafa caminhem para valores iguais. Logo, o gás sairá de onde está em maior concentração para onde está em menor. Mas, ao contrário do que nos diria o senso comum a libertação de gás num vinho espumante não é inteiramente dependente desta diferença de pressão, mas também da sua integração no líquido, presença de “berçários de bolhas” e concentração de “surfatantes”, proteínas que se ligam por adsorção à parede da bolha e que lhe permitem um crescimento inversamente proporcional à sua concentração (ui… desculpem a nota de exibicionismo técnico!). Maior concentração, menor crescimento. São também os grandes responsáveis pela linearidade da ascensão.

A bolha, ao longo da coluna ascendente do líquido cresce por dois motivos. Primeiro, porque há diminuição "do peso do corpo do líquido" (logo aumenta o volume) e porque vai agregando novas moléculas de CO2 e de outros compostos voláteis, durante a subida. Apenas 20% da equalização ocorre pela bolha, os restantes 80% ocorrem directamente pela superfície (por esta também não esperavam, certo?).

Esta história toda das bolhas e do gás é uma agradável mistura entre princípios físicos e químicos e é, na sua maioria independente das características base dos vinhos que as originam. Por outro lado é o expoente máximo da acção e controlo humano e é isso que me motiva e me apaixona nesta forma de vinificação. É por isso também que considero a espuma (mousse, ou o que lhe quiserem chamar) um factor universal de comparação deste tipo de vinho. Certamente que não conseguimos, ainda assim definir o melhor espumante do mundo, mas muito claramente, percebemos quais os que andam longe disso.

Para mim, um gás decente, para além de ter todas aquelas coisas comuns de bolha fina, persistente e sei lá mais o quê, terá de ter duas condições primordiais na prova.

1º A influência no nariz deve ser apenas na amplificação dos aromas naturais ou desenvolvidos pela fermentação+estágio. Quando a bolha é de qualidade, arrasta aromas para a superfície que explodem literalmente quando rebenta, espalhando-se pelo ambiente circundante. Nesse perfume, a sensação carbónica deve ser mínima a inexistente.

2º Na boca, deve brincar com a língua sem que novamente se sinta o carbónico ou aquele arrepio que muita gente sente ao ingerir o primeiro gole de uma bebida gasosa.

Em ambos os casos a presença da sensação carbónica advém de uma má integração do gás. Estando menos integrado, a libertação pela bolha é maior e será fácil perceber que no arrasto até à superfície apanhará mais moléculas de CO2 disponíveis pelo caminho, desfazendo a harmonia no balanço com as moléculas aromáticas.

Uma nota final. Uma chamada de atenção. É comum, principalmente entre novos consumidores, procurar comparação entre gás carbónico existente no vinho espumante e o da cerveja. Este é um erro crasso quando falamos de espumantes. Na realidade, na cerveja é introduzido de forma artificial e ai, a sensação carbónica é bem-vinda.

Este post foi largamente influenciado pela leitura deste livro.

Espumante, nectar dos Homens.

2011-07-19T13:36:00.000+01:00

De todas as variantes desta nossa bebida, o espumante, é aquela por quem nutro maior admiração. É, dos que conheço, o tipo vinho mais improvável, nasce das mais estranhas condições e tem, ao contrário do que se pensa, autorias repartidas.

Se atentarmos à sua história de forma apaixonada, facilmente encontramos lições de perseverança, visão, proactividade e muito estudo.

André Simon, “explicou-me” que na fria região de champanhe plantou-se vinha com o intuito de concorrer com Bordéus no fornecimento à capital. A proximidade seria a sua arma (lembrem-se que naquela altura o transporte eram carroça e barrica). Este facto explica a plantação de duas castas tintas (pinot noir e pinot meunier) e uma branca (chardonnay). A coisa não correu lá muito bem, pois o frio não deixava amadurecer as uvas em condições. Baixas graduações, pouca cor, acidez altíssima, deveriam ser descritores desses primeiros vinhos. Um grande problema era também o facto de na maior parte das colheitas, o vinho parar a fermentação com a chegada do Outono retomando-a somente na primavera seguinte. Chato e muito complicado, pois imagino que, se não se estragavam no entretanto (altas concentrações de açúcar, fracas condições de assepsia) seria mesmo pelos baixíssimos pH e pela temperatura.

A história e as subsequentes estórias foram adulterando a verdade e hoje é tido como certo, para qualquer mancebo enófilo, que Dom Pérignon foi o inventor das bolhas. Nada mais errado. O trabalho do monge beneditino foi no sentido de perceber os fenómenos que levavam os vinhos a parar a fermentação e a recomeçar com origem das “malditas” bolinhas de gás (inicialmente vistas como defeito). Quem “descobriu” as bolhas foram os clientes destas explorações (ingleses maioritariamente), que compravam o vinho durante o inverno e o colocavam em garrafas. Ora, quando o tempo aquecia, a fermentação recomeçava e como não havia por onde escapar permanecia junto com o vinho. Inicialmente o mestre da adega de Hautvillers trabalhou no sentido de aprender a domar os vinhos, mas o mercado gostou e puff, fez-se o Champanhe.

De lá para cá muita coisa mudou, o champanhe que se bebia nos primeiros tempos é seguramente diferente do que se bebia no tempo da viúva (Clicquot) que fez buracos na mesa da cozinha para conseguir retirar os restos de levedura das garrafas e claramente diferente do que se bebe hoje.

A história desta bebida tem hoje contributos de todas as partes do mundo e é, seguramente dos tipos de vinho onde existe mais estudo.

Para mim, seduz-me a delicadeza da sua produção. É um vinho que desmascara o mau trabalho a cada passo, pois mantém-se desprotegido (sem adição de Sulfuroso) até à rolhagem final. É um vinho que requer certezas na produção. Decisões claras e concisas, pois entendo que o resultado é tanto melhor quanto mais cedo forem definidas o seu histórico. A maturação que uso num espumante para estagiar 1 ano não é igual a uma outra para um vinho que dormirá 10. Os trabalhos durante a vindima, também não.

Enfim, sendo o vinho uma bebida divina, criada de e para gáudio dos Deuses, o champanhe é a mais humana de todas. Talvez seja por isso que é também aquela que mais está associada a momentos de felicidade mundana.

Parque de barricas, factor diferenciador

2011-07-14T17:27:00.000+01:00

Ao longo dos tempos, tenho-me apercebido que o parque de barricas (conjunto de barricas que usamos para estagiar vinhos) é um importante componente da impressão digital de um vinho ou produtor. Pode ser usado inclusivamente como elemento de diferenciação, já que, pelo menos em teoria, a composição de cada um é única.

As barricas variam entre si em tanta coisa como: o volume, a origem da madeira, a tanoaria que a fabricou, a densidade (porosidade), o ano da madeira, o tempo de secagem, o tipo de queima, o tempo de serviço, …, e, não menos importante, os vinhos que por lá passaram antes. Cada barrica é, por isso, um sistema único.

Se um vinho estagia nestas barricas, adquire parte do seu perfil daí. Este impacto é tanto maior quanto maior for o tempo de estágio. Lógico, maior tempo de contacto = maior penetração + maior extracção (de componentes da madeira).

Ora, se duas barricas não marcam de igual forma um mesmo vinho, imaginem a probabilidade de dois parques de barricas (com a profusão de variações) marcarem de igual forma vinhos diferentes.

Um dos factores importantes num vinho de qualidade é precisamente o equilíbrio entre as variações típicas de cada ano de colheita e os factores estáticos do perfil. O parque de barricas contribui para os componentes estáticos, mas não menos importantes na demarcação da identidade.

Ora, mas os parques não são inteiramente estáticos. Podemos considerar que, todos os anos teremos entradas e saídas de barricas. Contaremos com mudanças subtis, mas, no curto/médio prazo, manteremos um perfil comum. Engraçado perceber que no longo prazo poderemos ter perfis completamente diferentes. Teremos assim, numa prova vertical (prova de várias colheitas do mesmo vinho) a perfeita identificação, para além da forma de evolução do vinho, dos diferentes cunhos perpetrados tanto pelas sucessivas gerações de produtores como de enólogos.

É de esperar que a entrada de novas barricas vá resultando de um afinamento e do estudo das castas bem como das características específicas das zonas de implantação. Vai-se mandando embora as que têm um imput de qualidade menor e refrescando com novidade.

O sistema perfeito!

Ensaio #11 (take II)

2011-07-12T12:00:00.001+01:00

Continuação de…

Confesso que esta prova me surpreendeu.

Normalmente, não gosto dos ensaios com aduelas, pois esqueço-me deles mais tempo do que devia e o resultado é um bafo intenso a madeira (pau), completamente descasada do vinho. Neste caso, não foi bem assim.

Testaram-se diferentes queimas, favorecendo a predominância de diferentes aromas. A saber, estiveram em teste, as seguintes aduelas:

High Toast; High Vanilla; High Vanilla Pure; High Mocha; High Spice; 44º Burdeux; 45ºRhone; 46º Burgundy.

A prova:

A testemunha mostrou-se alcoólico mas com uma harmonia aromática muito boa. Todas as aduelas marcaram o nariz de forma intensa e em todos se percebeu o factor diferenciador. Contudo, desagradou-me sobremaneira o nariz do high toast, precisamente porque não lhe distingui nada mais que o pau queimado. 45º Rhone e o 46º Burgubdy, foram, sem dívida os que, isoladamente mais me agradaram no nariz. Menos intensos, mas mais finos. High mocha e high vanilla ganharam a segunda posição. Normalmente não gosto das sensações de madeira muito unidimensionais, mas aqui até que nem é muito mau.

Na boca, sobressaíram novamente o 46º Burgundy e o 45º Rhone. Desagradou-me mais uma vez o high toast.

Conclusão:

De uma forma geral, fico com uma imagem muito positiva destas aduelas. Constato que em todas há uma maior sensação de integração da madeira do que é normal. Explica-me Rui Ribeiro, técnico da WTS, empresa que comercializa estes produtos, que se deve à forma como a queima é feita. Nas aduelas de1ª geração (podemos adoptar esta designação?) era calor por convecção, uniformizando a queima em toda a madeira, ao passo que nestas temos um nível de penetração, semelhante à barrica, com a vantagem do vinho poder entrar em contacto com madeira não queimada.

Acredito que seja de facto uma alternativa viável para vinhos em que o imput de madeira seja comedido.

Não gosto, contudo de vinhos tintos com sensação de madeira nova, por isso, contrariando as indicações prescritas para estes stiks de ensaio, vou reutiliza-los em novo ensaio, com novo vinho, e simular assim o comportamento de estágio em madeira de 2ª utilização.

É uma parvoíce?

Depois eu conto!

E você? Já reclamou?

2011-07-04T13:18:00.000+01:00

No seu fantástico manual sobre a arte de bem servir - Top Service – A escolha é sua - Carla Carvalho Dias, diz isto sobre a importância de uma reclamação:

“É caso para dizer que quanto mais reclamações melhor… Quanto mais reclamações, mais oportunidades temos de fidelizar clientes”

Gary Vaynerchuk, no seu mais recente livro -The Thank you Economy- explica que isso se deve ao facto do cliente só se dar ao trabalho de reclamar se tem real intenção de voltar. Se gosta do serviço e, eventualmente, do produto. Se o motivo da reclamação é um acto isolado/isolável. Caso contrário a energia dispendida não compensa.

Faz sentido, digo eu!

Apoiado nestas duas obras essenciais, quero hoje fazer uma reclamação dirigida às empresas de catering que fazem do vinho o parente pobre da sua equação de serviço.

Conto pelos dedos dos pés, os eventos a que fui onde os vinhos servidos eram bons. Hoje já fico contente quando os considero aceitáveis. E não pensem que sou daqueles que só bebe se for do bom e faço birra por copos e mangas de frio. Normalmente marcha tudo! Tenho tido um fígado à altura de uma certa falta de eno-mariquice!

Mas a coisa complicou-se desde que conheço um pouco do outro lado. Não posso admitir que um catering que cobra 70, 80, 90 ou 100€ por pessoa, esmifre o valor de compra do vinho e limite a coisa a 1,5-2,0€ a garrafa. Piora, se tivermos em conta que cada garrafa dá, em média para umas 3 ou 4 pessoas.

Num casamento a que fui recentemente, tive uma grande decepção quando me esclareceram que o liquido que tinha no copo, ao contrário do que os meus elogios faziam crer, não era chá verde, ligeiramente adocicado. Era vinho branco da colheita de 2010. Porra pá! E eu que estava a achar a combinação genial. Mas pela cor… pelo toque fortemente oxidado, pelo ligeiro doce, quem podia adivinhar que aquilo era vinho. Ainda para mais de 2010? Segundo me informou um funcionário a quem tentei tirar informações sobre os preços e a taxa de ocupação da sala (deformação profissional), os valores praticados, em nada justificam tamanho disparate.

Epá! Mas agora me lembro… Não reclamei! Limitei-me a brincar com a pessoa que me estava a servir. O motivo é simples, tive vergonha que os meus amigos à mesa achassem que eu me estava a armar ao pingarelho e tive receio que isso causasse problemas à pessoa que se casou naquele dia!

Fiz mal, eu sei, pois esta semana, provavelmente esse vinho foi novamente servido… e para a semana também será.

Reparem! Isto agrava-se, quando temos em conta que neste tipo de eventos é comum beberem vinho, pessoas que usualmente não o fazem e até, porque não dize-lo, é local de debute de muita princesa e mancebo. Estou certo que, que não é com esta amostra que conseguiremos consumidores para a bebida.

O XIX Governo Constitucional.

2011-06-28T11:18:00.002+01:00

A composição deste novo governo deixa-me com um sorriso pateta estampado na cara. Não porque conheça o trabalho dos “escolhidos” mas pelo espírito de renovação que se antevê. Confesso abertamente que estou esperançado. Estou orgulhoso de no nosso país se ter ousado construir um governo com tamanha quantidade de pessoas sem experiência política (como se o contrário fosse sinónimo de alguma coisa boa), com tenra idade e muitos deles, com pensamento escrito. Regozijo ainda pela quantidade de independentes e pela mudança de atitude, mais em conformidade com a realidade nacional. Fico com a ideia de que este executivo foi, de facto construído para o trabalho e não para agradar o partido.

A nossa ministra [agricultura] é mulher. Só por isso é uma excelente notícia. São por sistema, mais competentes nos cargos de gestão que os homens. São, normalmente mais focadas e, se atendermos ao percurso desta em especial, ficamos com a impressão de que não anda aqui para perder tempo. Já é tempo disso!

Dos seus secretários de estado só sei que pelo menos um é defensor dos produtos tradicionais, o que não deixa de ser um bom presságio.

É certo que não entendo nada de política. É certo que as tricas e intrigas me passam ao lado. É certo que muitos de vós, bem mais avalizados nestas questões acharão esta minha declaração tola, mas, eu sou um cidadão simples, as mudanças trazem-me novos alentos. Trazem-me esperança. E se forem como esta, por”malta” nova, com vontade de fazer coisas e com as ideias comprometidas, ainda melhor!

Muito e bom trabalho é somente o que espero deles.

O caminho do Miguel...

2011-06-14T13:09:00.001+01:00

Para alguém que não tem pachorra para blogues que debitam notas de prova (Eu) ando a visitar ESTE, demasiadas vezes! Não sou ninguém para afirmar com autoridade se o caminho é ou não o melhor, mas… ando a gostar muito de ler o que o Miguel anda a escrever!

Obrigado Miguel!

Eu “linko”. Tu clicas. Ele sabe.

2011-06-01T23:53:00.001+01:00

Estava para aqui a pensar e lembrei-me do seguinte:

Não seria uma boa ideia a malta dos blogues, quando fala num vinho, meter lá pelo meio um link directamente para o site do produtor?

Por um lado iria pressionar os ditos que não os têm a criar um, os que os têm a melhorar e os que os têm no sítio a optimizar.

Por outro lado, seria possível, por parte dos produtores, entender qual a verdadeira influência dos blogues pois, todos os sites têm estatística e permitem inclusivamente saber de onde vem o tráfego. Deixaria de ser apenas uma coisa especulativa, pois se o consumidor cai por engano num blogue, já será menos provável que dali vá para o site do produtor com igual % de casualidade.

O processo tornar-se-ia assim mais transparente e permitiria, também, a quem elabore conteúdos verdadeiramente interessantes que um dia destes passasse a ser pago por isso.

Bem sei que é possível um qualquer desocupado entreter-se a clicar ininterruptamente no link do produtor só para contar visitas, mas… só ao principio. Desocupado como é, logo se cansará!

È má ideia?

Ensaio # 11

2011-05-30T12:24:00.000+01:00

Por enquanto ainda não encontrei substituto para as barricas de madeira de verdade que me satisfaça. Contudo, é inquestionável que a qualidade das aparas, aduelas, e demais subprodutos está muito alta.

Por isso mesmo tenho de fazer ensaios. Por isso, e porque um dia destes me pode aparecer alguém a pedir que lhe faça um vinho baratucho. Tenho de saber com segurança o que usar… ; )

A ideia é usar um vinho de 2010 que estagiou até agora em inox. Tem a Fermentação Malolática feita e tem estado estável até agora. Vou fazer uma garrafa com cada tipo de queima e uma sem nada. Depois provarei, daqui a 8 dias cada um deles e, se sobrar ainda faço lotes para ver como resulta.

Estou disposto a partilhar esta prova com, até 5 pessoas. Enólogos ou enófilos… quem quiser diga!

Planeio abrir as garrafas lá para 3ª ou 4ª da semana que vem na Quinta da Murta em Bucelas. A hora, pode muito bem ser a combinar.

Fico à espera.

Outsourcing Vitivinícola

2011-05-03T14:10:00.001+01:00

Já há algum tempo que ando com esta ideia na cabeça. Com a presente situação económica, não será prudente algumas empresas passarem parte dos seus custos fixos a custos variáveis? Não será também, uma solução interessante, para as mais pequenas que vivem no limbo de não ter capacidade de contratação de pessoal especializado?

Até que ponto, os Produtores lusos estão abertos à possibilidade de contratar em sistema outsourcing mão-de-obra especializada como adegueiros, analistas, enólogos, técnicos de viticultura, administrativos, marketeers, etc.

As vantagens económicas são óbvias. Maior rentabilização dos recursos e manobrabilidade nas tormentas, assim como a possibilidade de fazer variar parte do custo de mão-de-obra com as necessidades de produção. As técnicas são também evidentes, quando pensamos que ter uma pessoa que tenta realizar trabalho de 3 ou 4 especialidades é em nada comparável a ter pessoal treinado, rodado e especializado quando se necessita.

A meu ver, é seguramente uma forma de tornar uma empresa mais competitiva.

Para aqueles que imediatamente me chamarão porco fascista, pensem um pouco! Não é mais interessante ter 4 pessoas especializadas em 4 áreas distintas a actuar em 4 empresas, do que ter cada uma delas numa única casa a tentar fazer o trabalho das 4? Eu penso que sim!

E vocês, que pensam disto? O vosso contributo, por favor!

Obrigado

Construção de um Lote

2011-03-09T12:18:00.001Z

Para um enólogo, independentemente do tipo de vinhos que faça, existem dois momentos chave, durante um ano vínico. A concepção dos esquemas de vinificação e a realização dos lotes. Tem de demonstrar aqui, toda a sua inspiração, talento, experiência e conhecimento. É onde a capacidade de análise e a assertividade se mostram com maior afinco. De tal forma, que não existem procedimentos preestabelecidos (nem podem haver!). No entanto cada enólogo desenvolve o seu método com base no seu percurso e na sua adaptação face às aprendizagens. É um processo mental e logo, diferenciador.

Começo pelos lotes. Para mim, POR AGORA, a coisa dá-se assim:

Inicio com a identificação dos ajustes necessários por exigência de mercado, inovação técnica ou simplesmente, por vontade do produtor. É importante ter em conta as modificações a operar no produto antes de lhe começar a mexer!

Posto isto, provo todas as colheitas passadas (a dita prova vertical). Ajuda a complementar a reflexão para as mudanças e dá-me mais umas dicas, quanto ao acabamento do vinho, colagens, etc. É aqui também que revejo notas ou provo ensaios. Numa empresa onde se pretende criar prestígio, não podemos, a meu ver, dissociar a marca do seu histórico a cada nova colheita. Esta análise, juntamente com a introdução faseada de mudanças é uma condição sine qua non. Mais, ajuda a centrar a atenção na marca, e não na honra e glória pessoal!

Uma vez recolhida toda a informação, provo todos os vinhos passíveis de integrarem o novo lote e, com base nos volumes disponíveis, faço um esforço por imaginar o seu impacto no conjunto. Para os mais familiarizados com o processo, isto pode parecer um pouco desnecessário e até desajustado, na medida em que, organolepticamente um vinho marca um lote de forma diferente da sua influência química. Quero com isto dizer que, quimicamente, misturamos 500l de um vinho com 13% de álcool com outros 500l com 12%, e obtemos seguramente 1000l de um vinho com 12,5%. Organolepticamente, podemos ter 500L em 5000L a marcar mais do que os 10% atribuíveis à proporcionalidade. Se o faço é somente como forma de projectar o possível lote, resultando normalmente nas primeiras combinações que se testam! Com o tempo, pelo exercício, as previsões serão cada vez mais assertivas.

Convém salientar aqui que, o histórico destes outros vinhos (os que se utilizam para o novo lote), embora pequeno, não pode ser retalhada nos seus momentos. Ou seja, não concebo a ideia de, uma vez na sala de provas, de frente para as amostras, esquecer tudo pelo que passou cada um deles, todas as decisões tomadas, todas as provas realizadas e, mais importante ainda, toda e qualquer escolha feita antes e durante a Vindima. Não dá, a meu ver, para fazer escolhas perfeitas quando se prova cada um destes vinhos apenas uma vez. Desculpem-me a comparação, mas é como escolher para casar uma pessoa que nunca vimos, somente na base no rebolanço de uma noite.

A partir daqui, é agarrar num ficheiro exel que me faz as continhas das percentagens e me permite ter uma noção dos parâmetros do vinho final (Cf. Figura 1), uma proveta de 100 ml e um punhado de copos lavados. Dizem as “normas” que não deve usar-se música. Eu gosto de colocar um fundo musical, normalmente de um nível de erudição semelhante ao vinho que estou a lotear. Provavelmente porque me ajuda a relaxar e a desviar a atenção de todos os ruídos e sonsinhos da adega.

Só no fim de ter escolhido o “meu” lote e estar seguro dos motivos pelo qual o fiz, costumo abrir a porta a novos provadores. Tomo a decisão final sempre com o produtor, mas quando parto para esta fase, já levo o meu lote definido na cabeça pois sei que me deixo influenciar com facilidade.

Sou democrático na escolha do lote definitivo, e se não ganha o meu, normalmente, faço umas garrafas com a combinação que queria para ir abrindo e ver como vão evoluindo as diferentes escolhas!

O ensaio, sempre o ensaio! ;)

Práticas de Viticultura

2011-02-20T11:10:00.000Z

De Urbano Moreira, volta à linha prática do Tecnologias Vitícola, mas com incidência para a poda da vinha.

Novamente, muito fácil de ler e entender. Muito esquemático, o que ajuda muito a entender estes conceitos.

Novamente um auxiliar muito interessante para técnicos e enófilos que quiram conhecer um pouco melhor como se faz o quê!

Comprei-o aqui

Tecnologia Vitícola

2011-02-20T10:54:00.000Z

Escrito por Rogério de Castro, Amândio Cruz e Manuel Botelho, considero-o um manual prático, conciso e muito esquematizado sobre os trabalhos numa vinha, desde a sua instalação à vindima!

Lê-se de uma pernada e, quanto a mim tanto serve técnicos como enófilos.

Comprei-o na Livraria do I.S.A e custou-me 18€. Vale o investimento.

Padrões, não científicos, da blogosfera

2011-02-09T18:22:00.001Z

Dava eu o passeio estremunhado pela blogosfera, quando, qual matemático apurado, me saltaram aos olhos padrões de comportamento da blogosfera, diferentes consoante o país de origem.

Esta comparação não tem qualquer rigor científico, já que, os blogues que visito com frequência não são representativos, pela qualidade, pela quantidade nem ainda por perfil do seu autor. Consulto maioritariamente blogues portugueses, seguidos pelos brasileiros e finalmente alguns espanhóis. Há mais alguma coisita de outras paragens, mas é residual e não o faço com uma frequência que me permita falar!

Começo pelo comum. Todos provam vinhos. Todos avaliam a prova que fazem. Todos tecem uma ou outra consideração. Tranquilo!

Agora as diferenças. Espanhóis e Brasileiros, noto que são mais ecléticos, não se limitam a provar, intercalam provas com crónicas de opinião, notícias relevantes (sempre na avaliação do autor, claro!), e mais algumas liberdades criativas a que os autores se permitem. Saliento aqui que encontro uma grande percentagem, de entre os Brasileiros onde se pode ler coisas a puxar para o técnico, como se o autor fizesse questão de partilhar com o mundo os elementos do seu estudo, a sua mais recente matéria aprendida! Gosto disso, até porque, no grosso dos blogues Brasileiros que consulto, vejo muito dessa evolução, vejo trabalho, vejo estudo, aprendizagem! A ingenuidade de uma matéria acabada de aprender ou de resumir é tão refrescante como um branco seco gelado num dia quente de verão!

Por cá, não desfazendo nas honrosas excepções (aquela nuvem que convém sempre criar para aliviar a tenção da generalização), os criadores de enochatice provam vinhos e dão notas. Ponto. Ano após ano, mais do mesmo, uma roda de vinhos, uma ronda de visitas e…. de volta à casa de partida!

Não tenho nada a ver com os critérios de cada um, não estou a pedir que mudem, nem sequer fico triste se não o fizerem (na verdade está na hora de reduzir o numero de blogues que sigo, por uma mera questão de sanidade mental e a tão famosa gestão de tempo.). Fico com a sensação de que não há evolução, estudo, crescimento, amadurecimento (há mais de um ano afirmei que faltava maturidade nos blogues e não sinto que a coisa tenha mudado!). Parece que a malta se contenta em provar e dar notas! Acrescento uma tremenda falta de criatividade! Se tirarmos as diferenças de layout e lermos apenas os conteúdos torna-se impossível identificar o seu autor!

Será que nós, os leitores não temos direito a saber o que pensa o nosso bloguer de referência? Será que ele não pode partilhar connosco parte do seu conhecimento? Será que um blogue de vinho tem mesmo de ser aquela coisa chata que se assemelha às primeiras (ou ultimas) páginas das revistas impressas?

Não acredito que é preguiça de aprender, afinal das contas, vivemos no país em que se generalizou que aprender é uma coisa divertida e fácil, logo… do que estamos à espera?

Penso muita vez na frase desse grande perseguidor de blogues, aquele cujo nome não pode ser pronunciado, quando afirmava que os blogues andavam chatos. Passado tanto tempo (2 anos, não foi?) eu discordo em absoluto que ele disse! Os blogues não andam chatos, os blogues SÃO chatos!

P.S.: mas só os Portugueses, porque os Espanhóis e os Brasileiros são fixes!

O Enólogo na estrutura da empresa!

2011-01-19T18:42:00.001Z

Há muito que tenho vontade de o escrever! Há muito que penso sobre isto! Há muito que tento separar aquilo que é a minha vocação do que entendo ser o caminho!

Estou certo que, qualquer enólogo que se preze gosta de calçar as botas e dar uma dobra nas calças. Trazer a velha camisa e levar as mãos sujas para casa. Mas, será mesmo aí que teremos o máximo rendimento destes técnicos? Por mais poético que isso pareça… não!

Tento muitas vezes colocar-me no lugar do produtor e ver como seria a gestão de um projecto vínico visto pelos meus olhos. Invariavelmente, ponho sempre o enólogo com um pé na gestão, outro no marketing (diferente de vendas!) e a cabeça na produção.

O consumidor adora ter a atenção do artífice e discutir com ele pormenores e opções. Para um enólogo com sensibilidade, estes momentos são interessantíssimos e super necessários, pois, o contacto directo com quem paga o vinho é fundamental para adequar o produto ao gosto. A sinceridade do consumidor, é também, muitas vezes, uma valiosa fonte de inspiração. A juntar a tudo isto, entenda-se que num futuro próximo, a interactividade, proximidade e disponibilidade serão peças chave neste jogo.

Por outro lado entendo que o enólogo deva ter competências de gestão e desempenhar essas funções no que diz respeito ao departamento produtivo. Ser responsável pela elaboração e cumprimento de um orçamento anual. Ser livre de decidir o caminho pelo qual irá atingir os objectivos definidos.

A integração destes três pontos permite uma visão mais abrangente do projecto e uma maior adaptação do produto às necessidades, bem como uma melhor análise que vise a optimização e rentabilização do processo em todas as suas vertentes

Por fim, mas não menos importante, deve ser-lhe dada disponibilidade para estudar cada processo, fazer ensaios, pensar sobre os resultados e afinar mudanças.

Tudo isto parece muito óbvio, vão-me dizer que estou simplesmente a “resumir” a realidade. Não estou, porque corresponder em alguns pontos não é parecido a corresponder a todos! Na génese disto está, por parte do produtor, a certeza de que um recurso humano multifacetado pode ser uma mais-valia se perder o seu tempo a fazer análises, a filtrar vinhos, a lavar cubas, ou simplesmente a supervisionar tudo isso. Na cabeça de muitos, estão a optimizar, já que, ter alguém com formação e extrema sensibilidade a realizar as tarefas é a maior garantia de que elas são bem-feitas! Errado! É, na realidade, uma óptima oportunidade de retirar dignidade às duas profissões, enólogo e adegueiro, ao mesmo tempo que se manda grande parte da formação e motivação ralo abaixo. Como se isto não fosse suficiente, contrata-se um enólogo consultor que não dá consultas, cobra avenças, e é responsável último por todas as decisões do vinho. Um erro, pois retira o poder de decisão do seio da empresa! É muito mais interessante contratar um bom adegueiro e um bom enólogo que um enólogo e um consultor. Economicamente, a primeira opção ganha para a segunda e o dinheiro que sobra dá para pagar a formação, que poucas empresas dão mas que a lei obriga, sobrando ainda algum para um qualquer pequeno investimento (no Marketing, por exemplo!). Os ganhos ao nível dos recursos humanos, acredito que não sejam nunca inferiores a 50% (eu acredito que sejam na ordem dos 75-80%).

Reconheço que, o consultor trás o peso da experiência, o sangue frio na hora da decisão… mas também, na esmagadora maioria dos casos… a uniformização! E não é raro que essa uniformização lhe traga benefícios directos, mas totalmente alheios ao projecto!

Também sei que nas empresas maiores, viradas para um tipo de vinho massificado esta realidade pode necessitar de ser diametralmente oposta. Mas, num país onde as PME reinam (9 em cada 10, by: Costa), entendo que este deve ser o modelo base! Como em tudo, tem de ser ajustado á realidade de cada empresa, mas, no essencial entendo que deverá ser o mais adequado à saúde financeira e criativa de uma empresa! Permite entre outras, conservar a decisão dentro da empresa, favorece a motivação dos colaboradores, uma mais rápida evolução, a criatividade e as abordagens personalizadas!

Sobre as escalas! Precisamos mesmo de tantas?

2010-12-19T22:31:00.001Z

Confesso-me um total e absoluto ignorante sobre estas coisas das escalas e classificações. Não sou, nem nunca fui consumidor de notas de prova e tenho sérias incapacidades de fixar nomes. Já o tinha antes de estar na profissão, aumentou depois que passei a provar os vinhos ao contrário.
Consulto alguns guias, algumas revistas e, mais recentemente alguns blogs. Todos fazem apreciação, e todos utilizam escalas. Fui-me apercebendo, muito lentamente, que a escala primeiramente usada (nacionalmente) 0-20, tem sido adaptada ao longo do tempo, pelo que, um 15 não corresponde exactamente ao 15 que tenho como referência (o da escola)! Depois houve uns iluminados que começaram a mudar-se para a escala de 0-100 para se igualarem ao mercado internacional, especialmente o americano. Finalmente, adaptou-se uma escala de 50-100, a dita escala do Sr. Parker que, faz exactamente não sei o quê! No geral, não entendo o porquê de as haver tantas e repudio as alterações ás escalas convencionais e universais!
Atenção, não quer isto dizer que o provador, não possa, ter os seus critérios de exigência e estes variarem consoante o crítico. Não me choca nada que um mesmo vinho valha 14 valores para um provador e 15 ou 16 para outro! São critérios de prova! Se, por causa disto alteramos os códigos dos símbolos, alteramos e arruinamos toda e qualquer possibilidade da sua compreensão.
Na minha ignorância, não vejo qualquer sentido para se complicar, pois escalas, escalinhas e escaletas. Modificadas, ponderadas e quitadas, não me dizem grande coisa a mim que sou do meio, quanto mais a um consumidor que NÃO TEM OBRIGAÇÃO DE DESCODIFICAR CLASSIFICAÇÕES.
Na minha ignorância prefiro uma escala que se adeqúe aos padrões que conhecemos, que são os do estudo. 0-20, sendo que: 0 é nulidade; 10 é positiva; 12 safa o exame; 14 entrada no mestrado; 16 entrada no doutoramento, 18 é excelência e 20 perfeição. Esta é uma escala suficientemente alargada e perceptível. Toda a gente no nosso burgo a sabe ler! Pergunto-me porque tão pouco se utiliza! Mas aceito todas as que conheçamos da vida!
Não estaremos a complicar demasiado? Como esperamos angariar novos consumidores se complicamos onde não temos necessidade de o fazer?
Afinal de contas! As notas de prova são para quem?
Qual a necessidade de criar escalas diferentes?

Nota: este post teve, por via da discussão, a ajuda dos Portuguese Wine Blogguers (PWB)

Estabilização Tartárica

2010-12-07T16:07:00.001Z

Quantos de nós ainda se lembram de encontrar aquele pozinho branco, no fundo de algumas garrafas, depois de estas terem ficado algum tempo esquecidas no frigorífico?

Lembro-me da explicação do meu avô: “É daqueles pós que “eles” põem no vinho”. Mal sabia eu que viria a pertencer a “eles” e que haveria de entender e explicar ao meu querido avô que, aqueles pós, a que muitos chamam, erradamente, acida tartárico, resulta não do que põe, mas precisamente do que não se tira.

Assim, não tem inconveniente o seu aparecimento, apenas significa que esse vinho não sofreu nenhum tipo de tratamento para retirar algo que existe naturalmente.

Para os mais puristas, é sinal da não intervenção no vinho!

Se foram desenvolvidos métodos de evitar isso, foi somente para agrado do consumidor e não porque a sua presença tenha qualquer efeito no vinho! Que fique bem claro!

O que normalmente acontece é com o frio, as moléculas de dois compostos existentes naturalmente no vinho, o bitartarato de potássio e o tartarato neutro de cálcio, tenderem a juntar-se entre si para estabilizar quimicamente e formar cristais. Estes tornam-se grandes e precipitam para o fundo, por serem mais pesados que o vinho (quimicamente diz-se que se formou um sal e que este precipitou!).

Na adega, existem duas formas de lidar com o assunto. Ou se estabilizam as moléculas e não deixam que os cristais se formem, ou promove-se precisamente a formação desses cristais para remoção por decantação ou filtração.

Até à pouco tempo preferia a técnica de remoção que, nas muitas variantes, consiste no principio de arrefecer o vinho até temperaturas próximas da congelação e depois permitir ou promover a formação dos ditos cristais.

Embora seja um processo físico, no qual não detecto diferenças organolépticas significativas, acho que é de alguma violência já que a filtração de vinho a -4ºC e a -5Cº, não é uma tarefa tão fácil como à temperatura ambiente.

Presentemente, sempre que posso, prefiro a simples batonage do vinho com as borras finas (as que contêm a levedura da fermentação). A batonage permite que sejam libertados no vinho, constituintes da membrana da levedura ( a “Pele” da dita!) que se ligam às moléculas e inibem (segundo a bibliografia, de forma permanente) a formação dos cristais.

As fontes bibliográficas sugerem melhorias em ambos os casos. Ficando a escolha ao critério do enólogo ou das condições da adega!

Para quem quiser complementar com informação mais técnica, consulte aqui!

Anunciar em Revistas, TV e Outdoors? Bahhh! Esqueçam isso!

2010-11-29T13:18:00.001Z

Está bem! Está bem! O título é um pouco exagerado! Será?

Quem está um pouco mais atento às coisas do marketing e da gestão, já reparou que muito se fala, no seio dos meios especializados, da internet, da social média e das redes sociais como estando a revolucionar a forma como se comunicam os produtos. A revolução é tão grande que existem já muitos gurus a mandar deitar fora os manuais que não reflictam esta nova realidade.

Cada vez menos são os tradicionais veículos a influenciar o consumo e mais o boca a boca, a experiência na primeira pessoa, que levam ao quorum sensing. Nascem líderes de opinião de entre as hordas de consumidores. Pela primeira vez, o consumidor detém o poder!

Para quem anuncia, esta deveria ser uma preocupação, pois se mudou o paradigma, mudou também a forma como o anúncio deve ser apresentado. Por outro lado, num mundo onde a gestão se quer cada vez mais eficiente é importante calcular (e ter como o fazer!) o retorno do investimento em publicidade. Como se pode fazer isso se anunciamos numa publicação? Como podemos medir o retorno de um outdoor ou de um anúncio de TV? E com as populações a mudarem-se em massa para a internet, não será mais interessante mudar-se também para lá o foco!

Existem hoje muitas ferramentas de simples utilização que nos permitem saber exactamente quantas visitas tivemos no nosso site vindas de um outro, de uma rede social, de um fórum ou de um blog. Podemos (e em países onde a internet está muito mais implementada, isso é uma realidade há muito) até pagar consoante o número de visitas que o local de origem nos dá, o chamado Pay per Click (PPC).

Exemplifico. Pago uma quantia fixa por uma página de uma revista. Não sei quantas pessoas lêem a revista, não conheço o perfil dos leitores e no limite, não sei sequer se os leitores da reviste reparam no meu anuncio. Muito menos se origina vendas! E se sim, quanto! Normalmente uma reviste é generalista sendo que os públicos também. Ou seja, o publico que me interessa é só uma parte da totalidade dos leitores. Quanta? Não sei bem! Isto serve também para outdoors, para anúncios TV e para outras tantas formas de publicitar. Não resisto a citar Henrique Agostinho no livro Vende-se Portugal, que reza assim, “Investimento sem retorno é despesa”.

Por outro lado, posso muito bem estabelecer um contrato com dois ou três bloguers, que atraem um tipo de público maioritariamente da sintonia do meu produto, assim como publicitar em sites onde o meu produto possa ser apelativo. As vantagens desses contratos, são, a meu ver três. Primeiro, vou pagar menos! Segundo, monitorizo o investimento e torno-o mais assertivo! Terceiro, vou ter uma triagem natural dos consumidores!

Mais ainda! Quem gera ou administra os conteúdos pode ter mais consciência de quem “atinge” e como o atinge e, se pretender, trabalhar esses mesmos conteúdos de forma a ficarem mais apelativos, cativando mais leitores, que satisfazem ambos os lados. Acima de tudo é muito mais justo! Se origino conteúdos melhores, origino mais visitas, que potenciam as visitas aos meus anunciantes que me pagarão mais. Por seu lado, também eles terão maior visibilidade e rentabilidade.

Parece estranho para os empresários portugueses! Penso que sim! Mas é para aqui que caminhamos!

Não entendo do que estamos nós à espera, quanto mais cedo percebermos isto, mais aptos nos tornamos quando a mudança for imperativa!

Para os que concordam comigo, nem vale a pena pensar que descobri a pólvora! Esta constatação resulta de uma reflexão originada pela leitura de livros, escritos em alguns casos, há 5 anos, que já contêm casos de estudo…

CoreVin

2010-11-20T01:36:00.001Z

Nos últimos anos, o sector viu surgir muitos e variados projectos que têm sido responsáveis pelo aumento, não só, da sua dinâmica como também da competência com que as empresas operam! Alguns há que, actuando directamente junto da produção, dão uma preciosa ajuda, fornecendo know-how valioso que normalmente não está disponível dentro do staff.

Actuando na pesada área da regulamentação, considero a CoreVin uma dessas empresas. Daquelas que nascem de uma ideia simples, mas que se mostram fundamentais! Saliente o facto de ter sido criada por dois jovens empreendedores que, não se deixaram intimidar por condições que a outros poderiam parecer desesperantes. Souberam identificar uma necessidade e aproveitaram-na! Correram riscos! Estes empresários são um exemplo! Fica aqui os meus parabéns!

Uma breve apresentação. Se quiserem mais, vão aqui:

A CoreVin é uma empresa inovadora no Sector Vitivinícola, especializada em serviços na área da Regulamentação Vinícola. Foi criada em Maio de 2005, a partir da ideia dos seus sócios fundadores, o Eng.º João Pombo e o Eng.º Paulo Soares Trindade, que, após a sua passagem pelo IVV e regressando às suas raízes académicas, fundaram a CoreVin no Instituto Superior de Agronomia na associação Inovisa. Oferece um serviço especializado de auditoria e consultoria em Regulamentação Vinícola, abrangendo as áreas de actuação de diversas entidades do sector vitivinícola como sejam o IVV, as CVR’s/IVDP, DGAIEC, IFAP. Está implementada nas principais regiões do país. As suas actividades abrangem todos os tipos de produtos vínicos, de todas as regiões vinícolas.

A CoreVin pretende com os seus serviços:

- Proporcionar um acompanhamento no âmbito da regulamentação vinícola em vigor, motivando os nossos clientes para o cumprimento das regras impostas e apoiando-os diariamente nesse esforço;

- Evitar processos resultantes de fiscalizações;

- Evitar a publicitação de processos e o pagamento de coimas;

Quinta das Carrafouchas – Ensaio #1

2010-11-17T13:30:00.000Z

Vinho feito com 50% Touriga Nacional & 50% Aragonês. As castas fermentaram em lagar de inox separadamente. Permaneceram em cuba de inox cerca de 3 meses antes de serem loteadas. Feito o lote, metade permaneceu em inox e a outra metade foi para barrica. 80% (40% da totalidade do vinho) estagiou em barricas usadas (2, 3 e 4 anos) de 225L de carvalho Françês e Americano. Os restantes 20% (10% da totalidade do lote) estagiaram em barricas novas de carvalho Françês, de 300 L. Todas as barricas, na compra eram de grão fino e tosta média.

O estágio em madeira teve a duração de 6 meses.

Na altura do lote foram retiradas para comparação futura, 3 garrafas de cada vinho antes do blend. Assim, surgem:

-3 garrafas de vinho só com estágio em cuba.

3 garrafas de vinho com estágiuo em madeiras usadas.

- 3 garrafas de vinho com estágio em madeira nova.

-3 garrafas resultantes do lote de todas as partes.

Todas as amostras foram colhidas sem filtração ou qualquer colagem, pelo que, mais tarde, com o vinho acabado, serão juntas amostras do vinho pronto.

Plano de provas:

1ª Prova: 1 ano de garrafa.

2ª Prova: 2 anos de garrafa.

3ª Prova: 5 anos de garrafa

Objectivos: O produtor pretende que este vinho seja apelativo nas sensações de fruta, mas que expresse todo o seu empenho na vinha. Desta forma decidiu-se que o input de madeira seria sempre reduzido em percentagem ou tempo de estágio e serviria apenas para dar sustento, afinação e sustentabilidade ao conjunto.

Com este ensaio pretendo ver como evolui este vinho com e sem madeira. Como evolui mediante o tipo de madeiras utilizado bem como testar se a levedura escolhida (ENARTIS FERM ES 488) é ideal para o perfil pretendido.

Voltamos a falar daqui a um ano!

Quer ser um "Portugal Wine Expert" ?

2010-11-15T22:19:00.001Z

Li esta notícia e gostei!

Entendi que se trata de uma iniciativa individual, apoiada pelas entidades promotoras do vinho Português, para promover os nossos vinhos!

Penso que deveria haver mais iniciativas com esta raiz!

Não o conheço pessoalmente, mas fica aqui os meus parabéns a José Carlos Santanita pela iniciativa!

Amigos Brasileiros… toca a divulgar!

The Wizard Apprentice - Paixão & Conhecimento

2010-10-27T15:10:00.001+01:00

Sigo a Paixão, persigo o conhecimento!

É isto que quero afirmar na nova assinatura do Blogue! Ao longo do último semestre do ano, pretendo, pouco a pouco, transformar este espaço em algo mais que a minha visão autista e independente sobre este fascinante mundo. Pretendo alargar um pouco a camisola e dá-la a vestir a pessoas e ideias que considero mais-valias no panorama vínico nacional. Gostaria de pôr a falar quem normalmente não o faz. Apresentar profissionais que normalmente estão silenciados. Apresentar empresas que não são notícia mas que entendo estarem a fazer um bom trabalho, enfim, dar, de alguma forma, voz a quem entendo que merece, mas não tem!

Espero que me possam continuar a acompanhar! Espero não defraudar as expectativas agora criadas!

Este post, representa a mudança e o compromisso!

Muito obrigado a todos

Hugo Mendes

Jancis Robinson e os Watson

2010-10-17T00:30:00.002+01:00

Li, aqui há tempos na revista Wine, um impropério da pena da famosa Jancis Robinson que me deixou perplexo! A história diz-nos que até os maiores génios entram, quando maduros, em caminhos apertados e têm o dom de segregar opiniões, no mínimo, pouco geniais. Tive a infelicidade de “assistir” a um episódio destes há pouco tempo, perpetrado por um dos meus ídolos científicos, James Watson, somente um dos cientistas mais importantes do sec. XX.

Dizia a senhora Robinson que, existe uma classe de seres humanos, designada de super provadores, que tem aptidões genéticas que lhes permite provar e sentir o que os outros não conseguem. Ela chegou a afirmar que é portadora dessa faculdade (gene?) e que, mais que um dom, é um fardo por estar mais exposta aos pecados dos excessos e dos defeitos. Há muito chauvinismo! Há muita prepotência! Há uma pesada ignorância! Não há nenhum fundamento científico!

Não sei ao certo o que percebe a senhora de genética. Mas posso garantir-vos que nada nesta ciência nos aponta, nem perto, para essa conclusão. Por outro lado, acredito que as elevadas capacidades para a prova vêm do comportamento! Do Behaviorismo de Watson (este John, não James! Um pouco mais velho e, tanto quanto sei, sem nenhum episódio triste a registar!). Lembro-me dos meus primeiros episódios de prova! Não identificava, absolutamente nada, e, a possibilidade de alguém conseguir distinguir a madeira, dava-me alguma náusea. Treinei, treinei, treinei e hoje… posse afirmar! Já consigo identificar a madeira… desde que o vinho esteja carregado dela (o que, como sabemos, é a maioria)!

A maior parte de nós conhece as aptidões naturais que as mulheres têm para a prova. Acham que geneticamente são mais capazes? Nada disso! São é, desde pequenas, apresentadas ao fabuloso reino dos aromas! Até hoje, os melhores provadores que conheço são mulheres, e nenhum vinho que faça, vai para a garrafa antes de passar pelo escrutínio da minha!

Resumindo! Para mim os super provadores são função do treino, concentração e estudo! Na fórmula:

Super provador = (Treino + concentração + estudo) +∞

Muito ao jeito de Watson (do John), vou pegar nas crianças que me rodeiam e vou, na medida do possível treina-las para serem super provadoras. O meu filho (10 meses) adora cheirar vinho! A minha sobrinha (17 meses) adora cheirar vinho! O meu sobrinho (7 anos) já distingue o morango no rosé! Perdi, por enquanto, outras duas sobrinhas nessa luta, mas não sei se os 17 e os 12 anos têm alguma coisa a ver com isso!!!!!

Tudo pela ciência, claro!

Porque os desconhecidos já não oferecem flores!

2010-09-09T17:02:00.000+01:00

Desde que comecei a sair do meu espaço umbilical e a explorar outros blogues que me deparo com uma questão quase comum a todos eles. Sempre que os autores saem do nim, sempre que opinam, mesmo que de uma forma ligeira, aparece um ou dois anónimos em explosão de raiva que os enche de verborreias, algumas vezes desaconselhadas a menores de 45 anos!

Não entendo este fenómeno!

Longe vão os tempos do anúncio ao desodorizante, que valorizava a acção do desconhecido. Agora o anonimato serve para acobertar a cobardia. É isso, no limite que me incomoda, não o facto de se intervir anónimo.
Pergunto directamente a essa mole de opinantes, qual a força que pensam ter as suas palavras quando proferidas do escuro?

Portugal, os Portugueses e o medo de errar!

2010-08-19T14:24:00.000+01:00

Não sei por quem nem porquê, mas parece que a impossibilidade de errar está impresso no nosso comportamento! Ao ponto de dar a sensação de que não fazer é melhor que fazer mal. É transversal a todas as acções da sociedade. Desde a gestão até ao simples emitir de opinião! Pessoalmente ainda acho mais estúpido tendo em conta que o povo tem memória curta! Logo, não sei porque não há um maior investimento no risco!

Atenção, convém aqui não confundir com os erros da classe política, mesmo poucos contestados são muito mais graves e prejudicam todos á excepção de quem os comete. E estes perpetram-nos, não por ignorância, mas, porque são precisamente beneficiários desses erros.

Entendo que o erro, “quando bem feito”, só nos beneficia, pois dá-nos uma oportunidade inesquecível de aprendizagem. Quem errou pouco no crescimento, certamente será mais descuidado (excesso de confiança) e tenderá a cometer erros maiores. Quem aprende com os erros, tem também um espírito mais fortalecido e respeito pelo meio envolvente!

Li há pouco tempo sobre este assunto (aqui), que os Americanos (relembro, aquele povo a quem passamos o tempo a apelidar de Burros) colocam no CV todas as experiências falhadas que tiveram na vida. Exemplo: criei uma empresa que não vingou. O Português esconde ou pinta-a de amarelo, pois tem medo que vá ser visto como incompetente e fracassado. O Americano, põe lá que teve a empresa X, pois sabe que, não só o seu espírito empreendedor é valorizado como se espera que da experiência tenha ganho conhecimentos e responsabilidade. Quem já teve uma empresa e a fechou, tem obrigatoriamente mais respeito por aquela que o emprega ou pelo gestor que a mantém de portas abertas.

Obviamente que os custos deste acanhamento são a fragilidade total em que nos encontramos, a dependência absurda que temos do estado e dos dinheiros europeus, a forma incontestada com que nos deixamos conduzir, a tão famosa cauda da Europa, a eliminação do mundial e demais atrasos provocados por uma atitude passiva e de instalação!

Quando bato com os olhos no futuro tenho, seguramente, mais receio da frustração de não ter tentado que da de ter errado!

Borgonha e a Biodinâmica

2010-08-14T10:48:00.002+01:00

Estava para aqui a tentar por a leitura das revistas na ordem devida quando, numa reportagem sobre a Borgonha (na revista Wine nº49) me deparei com esta frase:

“Aquele que, nos dias de hoje, está contra a biodinâmica não é por convicção, mas sim por indiferença”.

Confesso que esta frase me abalou. Sou há muito defensor de um trabalho que tenda a eliminar o uso de pesticidas, logo, a favor de práticas biológicas, ou, no limite, biodinâmicas.

E vocês, o que pensam disto?

Valorização dos mostos de 2ª

2010-07-27T22:32:00.001+01:00

Na Vindima de 2007 desenvolvi um procedimento que tem dado muitos e bons resultados na rentabilização da adega. È válido para as adegas que consigam separar as borras brancas, que tenham um bom sistema de frio e pelo menos uma cuba isotérmica.

Trabalho o Arinto, pelo que desconheço o comportamento de outras castas, não conheço mais ninguém que o faça.

Até ao arranque da fermentação alcoólica, há dois momentos em que rejeito mosto. Um é durante a prensagem. Rejeito o mosto que resulta de pressões mais elevadas. Outro é no fim da defecação, processo que normalmente dura 2 dias e que consiste na separação, por decantação das partículas mais pesadas e do sumo límpido que é separado e colocado para fermentar.

Aos mostos rejeitados, tanto da prensa como da defecação, chamamos borra e são juntas numa mesma cuba.

Antigamente, inoculava essa borra e deixava fermentar à medida que nova borra era adicionada! Normalmente, no fim da vindima, conseguia ser apurada entre 1/2 e 2/3 e vinho de fraca qualidade, muito herbáceo e com aromas desagradáveis. Esse vinho, normalmente é vendido para as fábricas de álcool, ou a graneleiros.

Presentemente, o procedimento consiste em juntar essa borra numa cuba isotérmica com temperatura muito baixa! Muitas vezes entre os 0 ºC e os 5 ºC e adicionar na primeira borra que se coloca na cuba, uma quantidade de sulfuroso correspondente à cuba cheia!

Se tudo correr bem, podemos ir enchendo a cuba sem que a fermentação arranque e, uma vez cheia, podemos esperar 3, 4 ou 5 dias e proceder ao apuramento do mosto limpo assim conseguido!

Posso garantir que, em prova cega, tanto o mosto como o vinho dele obtido, apresentam características semelhantes aos mostos de primeira! E são, quase sempre incluídos nos melhores vinhos.

A borra resultante, apresenta por sua vez uma maior concentração e, no fim de fermentada reflecte essa mesma concentração.

Economicamente trás vantagens claras, pois se tivermos em consideração uma produção de cerca de 100 000L, consegue-se facilmente apurar 15 000 L de mosto que passa a ser mosto de primeira, engarrafável, com um valor acrescentado que, seguramente paga o salário anual de um bom adegueiro!

Seremos mesmo concorrentes?

2010-07-26T12:14:00.001+01:00

Na semana passada tive o prazer de conhecer pessoalmente Christian Burgos (CB), Director da Revista Brasileira Adega. Durante a visita que fez à quinta onde trabalho, tivemos oportunidade de conversar um bom bocado e trocar algumas ideias. Contou-me uma história que, de tão representativa quase parece um provérbio Chinês! Mas não, assegurou-me que era real, embora não vá aqui revelar o protagonista (até porque me esqueci do nome! Eu sou muito mau nestas coisas!). Mais ou menos foi isto:

Entrevistando um grande produtor mundial, CB perguntou-lhe qual era o país em que tinha gostado mais de se instalar, pois é prática sua, viver os primeiros anos do projecto no novo local. Pensou um pouco e respondeu Estados Unidos! Meio desconcertado com a resposta CB perguntou porquê! Ele respondeu que, passado pouco mais de um mês de se ter instalado, começou a receber visitas de outros produtores vizinhos que lhe davam as boas vindas, juntamente com um conjunto de dicas preciosas sobre as castas a usar ou não usar, o que resultava e não! Cuidados especiais,….

Já bastante curioso com toda aquela ajuda súbita, perguntou ao produtor seguinte porque o ajudavam se eram concorrentes? Em resposta, o seu vizinho disse-lhe que, primeiro, o consumidor teria de escolher um vinho dos Estados Unidos, depois da Califórnia, depois de Napa, depois da sua AVA, nesta fase, não se podiam dar ao luxo do consumidor ter um vinho mau para escolher, pois poderia afasta-lo para sempre da região.

Só depois disso se tornaria concorrentes!

Organograma da Empresa Vitivinícola

2010-07-17T13:32:00.000+01:00

Embora muita coisa tenha mudado nos últimos anos, continuo a achar que o grosso da produção nacional, mantém uma estrutura “familiar” e de gestão amadora!

Trazido de um tempo em que, meia dúzia de pipas pagava os estudos aos 3 filhos, os modelos ainda em vigor, não se adaptaram aos tempos modernos nem às necessidades da globalização. Esta realidade foi agravada com a inundação de fundos para tudo e mais alguma coisa, que colmatou com a transformação de qualquer baiuca numa adega e na compra de… muitos jipes! Num país onde se assinam petições para manter os crucifixos nas escolas, continuamos a preferir o peixe e a não querer aprender a pescar!

Estou convicto, e já o disse, que, esta crise, obrigará a uma revisão nas estruturas e nos modelos de gestão. O princípio, quanto a mim, é simples! Aligeirar estruturas, conter os custos e optimizar os recursos, principalmente os humanos. Ora isto parece muito básico, mas não é! Uma estrutura, mais pequena, mas mais multifacetada, consegue, a médio prazo, melhores resultados que as actuais, repletas de penduricalhos caros e pouco eficientes.

O paradigma mudou, o futuro, mesmo no fim da crise, não vai imitar o passado, vai aprender com os erros e melhorar. É sempre assim, Não é?

Defendo, já há algum tempo, um modelo de gestão que, permite, não só simplificar a estrutura, como também optimizar as mais-valias dos recursos humanos, ajudando na descentralização das decisões, ao mesmo tempo que potencia as capacidades individuais das equipas.

Assim, segundo um esquema generalizado (Cf. Imagem), temos, uma distribuição tetraédrica das posições chave dentro da estrutura.

A gestão/financeira, mantém o controlo orçamental sobre a vida dos restantes departamentos, mas dá-lhes a liberdade de decisão e direcção que esses orçamentos permitem! É obvio que barreiras podem ser definidas, mas estou convicto de que a liberdade total, dentro dos objectivos traçados, é a chave! Porquê? Porque, só dessa forma, o espírito criativo do colaborador se pode, verdadeiramente, expressar! E, é a expressão criativa que dá verdadeira vantagem competitiva a uma empresa! O objectivo da gestão passa a ser, “somente”, o controlo financeiro e a monitorização do equilíbrio entre expressão criativa e cumprimento dos objectivos.

Entre si, os departamentos devem estar interligados e nenhum deve agir de forma individualizada. O trabalho consertado é muito mais assertivo e tem menos custos.

Dou um exemplo. É frequente ver-se a produção e o departamento comercial de costas voltadas e com ideias diferentes sobre o produto e a forma de o comercializar e divulgar. Os vinhos são muitas vezes o resultado da imposição de uma das partes. Entendo que, se o enólogo participar frequentemente nas acções do marketing, e, ao mesmo tempo, a equipa comercial participar na vindima (por exemplo), consegue-se reduzir alguns custos por um lado, ao passo que damos aos vários intervenientes, noções das dificuldades dos outros departamentos.

Para mais, uma empresa com várias valências, só pode ser forte se a mensagem que passa ao consumidor for uníssona. É fundamental que cada departamento tenha os outros em mente de cada vez que escolhe um caminho de actuação. A meu ver, isso só ocorre verdadeiramente quando estes se encontram entrosados. É muito mais difícil e menos frutífero se tiver de ser, por intervenção ou imposição da gestão.

Por outro lado também, a distribuição da responsabilidade, permite respostas mais rápidas e eficientes, dadas directamente por quem sabe do assunto!

È claro que é fundamental aqui, fazer uma boa selecção dos recursos humanos. Mas mesmo isso não me parece difícil, num plano em que se optimizam recursos financeiros! Parte destes pode ser gasta na formação e motivação da equipa!

Como?

Isso já é outro assunto!

Tratado de Viticultura: a videira, a vinha e o "terroir”

2010-07-14T08:15:00.000+01:00

Quando este livro foi lançado, afirmei que, em minha opinião, era o primeiro livro técnico (na verdadeira acepção da palavra) escrito em Portugal, por um Português, sobre a temática vitivinícola. Parece que o O.I.V. concorda comigo quanto à sua qualidade e importância e atribui-lhe um premio (leia a notícia no Infowine).

Depois disto, fico à espera que os gurus que por aí andam, cheios de experiência e profundos conhecimentos técnicos, façam o mesmo e escrevam um livro dedicado à enologia.

Parabéns e obrigado a Nuno Magalhães e a quem apostou na edição da sua obra!

Moleskine Passion Wine Journal

2010-07-12T21:52:00.000+01:00

Confesso aqui a minha paixão pelos cadernos Moleskine!

Em minha casa há sempre um prontinho para usar! Nunca se sabe quando há um tema novo para explorar e, quando a vontade vem, tenho de estar preparado! Sei que, no limite sou mais um pescado pelo seu brilhante marketing… Who cares!!!

Para mim, existe uma mística associada aqueles cadernos que não sei explicar… nem quero!

Toda esta conversa para dizer que, numa das minhas últimas deambulações pela Fnac, deparei-me com uma variante destes cadernos que permanecia até agora, para mim, desconhecida. Trata-se do Moleskine Passion Wine Journal.

Sei muito bem que podemos viver sem ele, mas…

Uma curiosidade: Em Portugal, os Moleskine são distribuidos pela Livraria Arquivo que pertence ao grupo Movicortes. O mesmo que detém a Herdade do Rocim.

Wine Friend Restaurant (II)

2010-07-08T14:29:00.002+01:00

Já aqui falei disto, mas, tenho agora uma nova solução!

Proponho, a criação de um blogue conjunto, onde, cada um poderá, com base num conjunto de critérios previamente acordados, atribuir o dito dístico.

Poder-se-ia criar uma escala de critérios com nota e depois saia um ou outro, não a nota! Eventualmente poder-se-ia criar um intermédio, para aqueles que não sendo inteiramente amigos, estariam em vias de o ser!).

O que vos parece?

A assinatura do Enólogo, vende mesmo vinho?

2010-06-30T14:17:00.000+01:00

Vou ser rápido e directo! NÃO!

Quanto a mim, trata-se de uma ilusão, alimentada por algumas empresas de distribuição e por um passado que tende em não sair das cabeças de alguns retalhistas (e da crítica?).

O consumidor não faz puto de ideia de quem são os enólogos e os que sabem, não compram vinho suficiente para se pagar o nome a alguém.

Continuamos com muita preguiça de fazer contas e perceber que o dinheiro da venda é muito menor que o custo da assinatura!

O que mudou desde a criação dos Enoblogues?

2010-06-23T13:31:00.000+01:00

A pergunta não é maliciosa! Não pretendo despoletar aqui nenhuma guerra sobre a importância de respeitar os blogues, ou o papel que vão ter no futuro!

Trata-se de um balanço! Afinal, já temos um blogue com 5 anos de trabalho ininterrupto, temos 3 blogues classificados num ranking internacional, até já vamos tendo variedade de conteudos….

Como têm isso afectado o sector?

O que mudou desde a sua génese?

Qual a sua utilidade para o sector e consumidores?

Qual o papel que desempenham hoje?

…

Rui Lourenço Pereira, os Produtores e o seu silêncio.

2010-06-17T18:30:00.000+01:00

Rui Lourenço Pereira (http://artmeetsbacchus.blogspot.com/), colocou um post, recentemente, no Fórum da Revista de Vinhos (http://forum.revistadevinhos.iol.pt/viewtopic.php?f=2&t=1528) com o intuito de provocar debate acerca do preço dos vinhos.

Não conhecesse eu o Rui, diria ter sido um triste post, demonstrativo de uma falta de respeito pelo produto, pelos produtores e acima de tudo, de um perfeito desconhecimento dos custos de produção. Mas, o Rui é provocador e como tal, entendi que quereria promover a discussão do assunto e não tomar partido da conclusão primária do estudo!

Como é normal, o post limitou-se a recolher meia dúzia de respostas e o assunto parece ter morrido por ali! Não entendo muito bem porquê, já que, por razões óbvias, é nesse fórum que se concentra a, ainda pouca, intervenção das pessoas ligadas à produção que por aqui vão andando! Era quanto a mim uma questão pertinente que merecia ser discutida! Há aspectos que necessitam ser bem explicados e a construção do preço dos vinhos, é, quanto a mim uma delas (ainda que já se tivesse falado disso!)!

Ensinou-me a minha formadora do Curso de Formação de Formadores que o silêncio nada nos diz, logo, não posso tecer conjecturas para o justificar.

Entendo que o sector já deveria ter percebido que a internet nos proporciona oportunidades de chegar directamente aos consumidores de uma forma que antes era quase impensável! Produtores, enólogos, marketeers,… já deviam andar em força por aqui a aproveitar este manancial de troca de informação, muito mais interessante que uma página numa qualquer revista. E deveriam intervir! Sem medos!

È que reparem, o mutismo só gera desconfiança no consumidor, só o leva a pensar em justificações más, nunca nas boas!

Se o consumidor anda por aqui, porque não pegar nele e aproveitar para conversar um pouco? Dar troco ao que diz? Dizer-lhe que se calhar está certo neste ou naquele ponto mas que está errado naquele outro!

Eu sinceramente, acho que por vezes vivemos demasiado focalizados nos críticos e nos concursos que não nos pagam uma garrafa e descoramos o manancial de gente que as compra! Para quê ir aos anjos se agora temos a possibilidade de falar com Deus?

Curso de Enologia para Enófilos

2010-06-07T12:02:00.001+01:00

Há já algum tempo que matuto na ideia de elaborara um curso de Enologia, mas para Enófilos. Obviamente que não seria o caso de alguém, depois disso ficar apto a fazer vinho, ou, pelo menos credenciado para isso.

Nos cursos de prova, normalmente são abordadas questões técnicas, mas raramente esses cursos são dados por enólogos que se disponibilizem a revelar os seus “segredos” nesta arte tão fascinante.

O que pretendo é dar a visão “de dentro” deste magnífico sector, ao mesmo tempo que explico cada um dos paços da vinificação e demonstro como tomo as decisões que sou chamado a tomar.

Gostaria ainda que este trabalho pudesse servir para desmistificar a profissão de enólogo, acabar com o endeusamento e promover o respeito pela aquisição de conhecimento e valorização de todos os elementos de uma equipa na obtenção de um grande vinho! Valores, quanto a mim, maiores na arte de fazer vinho!

Conto com a vossa ajuda, pois é minha intenção submeter cada sessão para vossa apreciação, no sentido de ir percebendo o que interessa mais e percepcionar algumas lacunas/erros. Para quem me queira ajudar/acompanhar, na construção deste curso, as vantagens são obvias… têm-no de graça!

Gostaria muito de contar com a ajuda de todos!

Deixo uma primeira ideia para reflexão e debate:

Pretendo dividir a coisa em 3 partes:

Antes da adega
Na adega
Na garrafa

Que me dizem?

Quero fazer parte da solução!

2010-05-17T22:49:00.003+01:00

No vinho, tal como na vida, gosto de viver entre a velha Bretanha e a brumosa entrada de Avallon. Gosto de uma realidade assente no sonho!

Não! Não estive a beber, nem isso faria diferença, pois, quanto ao vinho diz respeito, vivo num constante estado de embriaguez mental que me inspira a certeza de que é o amor o componente principal de um vinho!

Gosto de olhar para trás e perceber que o carinho na escolha das uvas, os longos dias isolado do mundo, o somatório de pequenos cuidados, os sacrifícios vários realizados ao longo de um ano inteiro, são, os verdadeiros artífices na concepção de um grande vinho!

Mesmo sabendo que os tempos são difíceis, que atravessamos uma crise monumental, Tanto económica como de identidade, de valores, de massa crítica capaz de fazer deste um sector com futuro, mesmo assim, sinto-me feliz por ter escolhido este caminho e não outro!

Estou certo de que faço parte solução e, só por isso, sinto-me muito, mas muito feliz!

Uniformização

2010-05-11T19:22:00.002+01:00

Esta é a altura do ano em que mais vinhos provo! Trata-se da época das feiras e concursos e, naqueles, em que participo, tenho oportunidade de provar muito vinho.

Ao nível nacional, há algo que, não sendo novo, me começa a preocupar verdadeiramente. Trata-se da uniformização. Nunca, nos 4 anos que levo de profissional do sector, os vinhos me souberam tanto ao mesmo. Parece que vêm maioritariamente de uma única adega, de um único produtor, de uma única região, …de um único enólogo.

Se num primeiro olhar podemos achar que esta situação favorece o produtor que arrisca na diferenciação, numa observação mais geral, constatamos que a uniformização está maioritariamente nas empresas com poder para mandar no mercado, para fazer marcas sem conteúdo e até em alguns casos para convencerem alguma da média especializada. Cada vez mais os produtores com potencial para a diferenciação vão ajustando as suas colheitas ao que se vende em massa, ou seja, as produções das primeiras!

As empresas que apostam em diferenciação e que não têm dinheiro para aparecer, simplesmente não são vistas, os seus produtos são, repetidamente mal avaliados e mal apresentados.

No limite corremos o risco de o mercado operar de forma a segregar os vinhos diferenciados que são, a meu ver os que dão credibilidade e sustentabilidade a um projecto de país Vitivinícola de Qualidade.

Todos dizemos que preferimos produtos diferenciados mas, o sistema opera noutro sentido, pergunto:

Como e a quem vou vender uma produção não massificada de vinho diferenciado?

Cascawines na Wine O´Clock

2010-03-02T22:16:00.003Z

Dos novos projectos vínicos que viram, ultimamente, a luz no nosso belo burgo, há um que, me tem cativado sobremaneira. Cascawines de seu nome, esta é a visão de dois jovens enólogos que cansados do mesmismo nacional decidiram criar um projecto próprio que lhes desse liberdade de criar e comercializar os vinhos (na 1ª pessoa) segundo a sua concepção do néctar. Para isso, fazem vinhos, em quantidades liliputianas, em quase todas as regiões do país. Fazem-nos ligando a tradição com a modernidade, num equilíbrio brilhante. Fogem do estabelecido e do instituído como o diabo da cruz e isso, como sabem, só me faz gostar ainda mais deles.

Muito poderia aqui falar sobre o projecto, mas não há nada como vocês mesmo provarem o resultado do seu trabalho… Como? Encontrem-se com o Helder no dia 12 de Março, sexta-feira Wine O’Clock em Lisboa pelas 19h. Segundo ele me contou, vão estar em prova todos os Monte Cascas (os melhores vinhos da gama) Incluindo o Fernão Pires e o Malvasia de Colares, dois vinhos que o malandro sabe, estou super curioso para provar. O bom disto é que a prova estará aberta a todos os interessados. Logo, de que estão à espera? Mandem mail ao homem a confirmar a vossa presença.

Fica em baixo algumas hiperligações úteis:

http://cascawines.com/

http://cascawines-cw.blogspot.com/

Wine Friend Restaurant

2010-02-10T14:35:00.001Z

Desde que fui a primeira vez para a rua, fazer visitas acompanhadas a clientes da restauração, vivo chocado com a profusão de estabelecimentos que têm, no que ao vinho diz respeito, a única função de matar o dito!

Na altura escrevi aqui algumas coisas sobre isso (http://wizardapprentice.blogspot.com/2008/05/se-tivermos-em-conta-um-percurso-de.html). Mas, como apontar os defeitos, parece não ser suficiente, lembrei-me, numa das viagens até à Quinta (100 Km para cada lado de pura diarreia mental!) que, se queremos que o produto que tanto prazer nos dá, seja devidamente valorizado, temos de fazer mais que apontar defeitos. Temos de avançar com soluções.

Encontro, normalmente 3 grandes grupos de problemas na restauração.

1º Preços Absurdamente inflacionados.

2ºServiço péssimo, com copos e temperaturas ridículas.

3º Empregados mal preparadas, vinoignorantes e vinoprepotentes (que normalmente vêm em pacote!).

Proponho, por isso, a criação, por parte das entidades credíveis (da forma como vejo, uma acção conjunta entre Viniportugal, Turismo de Portugal e quem mais se queira associar) de duas medalhas, na forma de autocolantes grandes para colocar na porta dos estabelecimentos (de cariz obrigatório claro), onde, auxiliado por um código de cores que pudessem ser identificados os estabelecimentos que fosse amigos do vinho e penalizados os que não são!

Lembro-me assim à partida de critérios como preço, serviço (os ditos copos), preparação dos funcionários, cultura do vinho a copo, serviço BYOB,….

Na minha opinião, deveria ser criada uma comissão de avaliação com profissionais competentes e credenciados para essa avaliação. Deveria ainda ser adicionado um ou outro crítico para dar a possibilidade de denúncia publica dos melhorem e dos piores casos. E porque não, para que daí saísse um guia?

Para que não me acusem de nada fazer, fiz um esboço daquilo que podem ser as medalhas e das mensagens contidas.

Espero as vossas opiniões

NÃO FILTRADO, o anti-blog

2010-01-24T11:51:00.000Z

Nasceu, finalmente, o Blog que faltava no panorama Blogueiro Pt. Aquele que estou certo irá revolucionar a forma como o vinho é visto, apreciado e criticado em Portugal. Não tenho dúvida que a sua qualidade servirá de bitola a todos os outros e que, mais cedo ou mais tarde, fará com que todos tenhamos vontade de melhorar!

Enfim, para quem tem acompanhado estas discussões, eu diria, em jeito de provocação que:
Nasceu o Blog Maduro…
Tomem nota do endereço, visitem e mandem bocas, pois, ao bom jeito do autor, há prémios bastante apetecíveis para os melhores!

http://naofiltrado.blogspot.com/

Voltarei, certamente a falar dele, por agora, fica a apresentação.

Estarão as Revistas à beira do fim?

2010-01-21T12:42:00.002Z

As revistas, sejam elas de que tema for, têm a meu ver, os dias contados, na forma como as conhecemos. Não porque os blogs vão escrever melhor e suplantar os redactores! Não porque a geração do papel vai ficar velha e sem ideias! Nem tão pouco porque o pessoal preferirá a interacção e a transmissão oral! A meu ver, é tão-somente (e não vai demorar muito!) porque os anunciantes, vão preferir formatos em que possam quantificar as vendas de cada anúncio. Ora, presentemente, quem anuncie na RV, Volta ao Mundo, ou outra que seja, não consegue medir, quanto da sua facturação aumente com base nesse mesmo anúncio. Em contrapartida, na net, já é possível a um anunciante estabelecer contratos com o dono do espaço e definir uma comissão de vendas, para os produtos comprados através do link que acompanha a acção publicitará. Esta é a meu ver, uma forma mais justa para ambos, pois, o anunciante, só paga se a publicidade vender e por outro lado, melhores conteúdos, originam mais visitas e estas mais vendas.

Será, então um método mais justo e que premeia o mérito!

Posto isto, há esperança para o bom e velho papel… há! É só apoiar projectos como o da equipa liderada pela investigadora Elvira Fortunato, que, estou certo, num futuro não muito distante nos permitirão casar interactividade com papel (sim, com os jornais do Harry Potter, mas com ligação à net!).

Bom isto não é ficção científica (embora, caso não saibam é a ciência que se baseia muitas vezes na FC e não o contrário!), é apenas a utilização do que já existe!

Estarão as revistas a preparar-se para estas mudanças?

Provas e Escalas

2010-01-07T17:07:00.000Z

Gosto muito do espírito de renovação que vem no pacote do ano novo. Há já alguns anos que me entretenho a escrevinhar na nova agenda (será o apelo do papel novo?) as resoluções para o ano que se inicia (faço balanços no fim e tudo!).

Bom, neste começo, uma delas (não vou revelar as outras sem que receba pagamento em troca!) era a de que provaria 100 vinhos nunca, por mim, provados e dar-me-ia ao trabalho de escrevinhar notas e colar fotos (??? Talvez não vingue esta parte!) numa das Moleskine novas que há sempre lá para casa (já se tornou vicio ter sempre uma ou duas vazias para uma qualquer pressa mental!). Sei bem que 100 vinhos não é nada, mas a ideia não é publicar, é tão-somente, comprometer-me a “descascar” alguns vinhos e registar apreciações, vá… técnicas!
Alguma reflexão sobre o assunto, levou-me à primeira conclusão de que os registos teriam de ser acompanhados de um sistema de avaliação (malvada organização) que me permitisse mais tarde voltar ao vinho e perceber o que pensei e que tipo de sensações que tive (é que, para mim, fazer notas de prova é uma seca monstra! Tomo apenas algumas notas mais importantes).

E pronto, começaram os problemas. Existem várias escalas, mas nenhuma serve os meus intentos (para além da confusão que já para aí existe!). Eu queria uma que permitisse na volta, avaliar facilmente, diferentes parâmetros, consoante a necessidade da consulta. Lembrei-me que, o mais parecido que existe é aquelas médias que as revistas normalmente fazem ao Enoturismo e aos Restaurantes, onde existe uma avaliação global calculada através de apreciações particulares. Gosto dessa ideia, pois, de uma forma rápida (na consulta! Não tanto na execução, eu sei!) conseguimos ter uma noção pormenorizada e temática da avaliação.

Será mais interessante (?) uma coisa do género:

Prazer: 16

Qualidade técnica: 15

R.Q.P.: 14

…

Apreciação global: Media (ponderada ou não) dos valores anteriores.

Afinidade Gastronómica: Sim/Não

…

Querem-me ajudar neste brainstorming? Sugestões para a lista? Critica ao método? Insultos gratuitos?

Deixem sugestões!

Obrigado

Açúcar Residual?

2009-12-29T11:52:00.000Z

Este ano, estou particularmente confuso quanto aos balanços de açúcar residual, pois, sou adepto de uma secura quase extrema (mais envelhecimento). Para mim, este parâmetro, funciona no vinho como o açúcar no café, esconde os defeitos e não amplia assim tanto as virtudes. Mas, a verdade é que a crítica e especialmente o consumo, apesar de apregoarem a preferência pelos vinhos secos, consomem e valorizam, sempre mais, os vinhos com docinho mais alto (ainda que sem exageros, claro!).

Sei, obviamente, que interessa, o equilíbrio com a acidez, mas, o que normalmente não se diz é que a elevada (e quanto a mim, absurda!) pressão que o mercado vai fazendo para que os brancos saiam logo que possam (Janeiro a Março do ano seguinte), faz com que a maior parte não saia com tudo muito bem casado e por isso não é estranho encontrar vinhos que cheguem a Setembro/Outubro e se mostrem cansados e sem frescura. Não porque se perdeu alguma coisa, ou porque o produto seja de má qualidade, mas, porque o vinho foi amadurecendo e a rusticidade da acidez diminuindo. Esta, agora mais fina, deixa que um açúcar residual (agora excessivo!) se sobreponha e destabilize o conjunto.

Hoje em dia, a enologia de vinhos brancos, já é boa a muito boa, na maior parte das adegas e por isso, não encontro nenhuma justificação para, logo em Janeiro, os produtores serem “obrigados” a lançar para o mercado os brancos e rosés, sob pena de terem de ficar com eles…

A minha avó já dizia: “As cadelas apreçadas, parem os cães cegos!”

O que preferem então?

Crush it

2009-12-15T15:58:00.002Z

Pois é, alguns já não me podem ouvir falar do Gary Vaynerchuk. Bom, mau para eles, pois o homem é um furacão e soube entender a internet e o social media marketing como muito poucos. No mundo do vinho, é o único que conheço que conseguiu rentabilizar a sua paixão, em menos de 3 anos, nuns assombrosos 60 milhões de dólares. Não é para qualquer um e nada do que o homem poderia ter antes justifica tal ascensão.
Constato que no panorama nacional, continuam a aparecer novos projectos com cariz autista que não só não salvaguardam como também não promovem a interactividade que, é tão só, o elemento agregador de comunidades virtuais e que, em conjunto, são a chave do sucesso de qualquer projecto na rede.
No seu livro “Crush it”, Gary, expões as suas ideias sobre como tornar uma paixão num negócio rentável. A leitura é tão agradável que, não só nos motiva a tentar, como também nos faz acreditar que se fizermos muita, muita força…conseguimos!
É quanto a mim, uma leitura obrigatória para quem pretende iniciar-se nestes meios e fazer “coisas giras”.

O efeito Tampão

2009-12-03T13:15:00.003Z

Quimicamente, trata-se de um equilíbrio (pH) que não é muito afectado pela adição de moléculas “destabilizadoras”, sempre que esta for feita em quantidades “controladas”.
É obvio que a coisa é muito mais complexa que isto, mas, serve a anterior frase para explicar porque chamo efeito tampão a um fenómeno que tenho observado desde sempre na sociedade lusa em especial, nas esferas mais reduzidas e especializadas como são o mundo do vinho. Em muita coisa me faz lembrar este princípio químico!
Socialmente, o que é?
1º Tampão directo:Consiste no silêncio que certos temas despertam. Na falta de resposta. Na ausência de discussão, principalmente quando se trata de apontar o dedo a alguém ou a algo! De criar discussões que no limite podem provocar uma mudança de atitude!
Normalmente, quem é afectado, não discute e quem poderia ganhar com a discussão, também não! E pronto, cala-se tudo em on. Mas em off continuamos todos a queixarmo-nos da vida e que “ninguém” faz nada para mudar as situações escandalosas! Mas quando é chegada a hora de piar, assobiamos e viramos a cara para o lado!
Dou um exemplo, só para concretizar! Muitos mais haveria, este sai somente porque me meti ao barulho e recolhi directamente algum feedback!
Se não me falha a memória, em Novembro ou Dezembro passado, no espaço de opinião reservado ao João Paulo Martins, o autor decidiu falar sobre Enólogos Consultores. Tirando o primeiro terço do texto, discordei em absoluto com o resto. Mais, senti-me revoltado com ele, pois na minha opinião, ele tinha perdido uma belíssima oportunidade de expor uma realidade que em alguns casos, eu, considerava vergonhosa, escandalosa e obscena! (as razões não interessam agora para aqui!).
Resolvi escrever a minha visão da coisa e publiquei-a no meu blog, ao mesmo tempo que a enviei à revista de vinhos (http://wizardapprentice.blogspot.com/2008/12/enlogos-consultores.html). Para tornar a coisa mais credível e honesta, deixei de assinar o blog como Wizarap e passei para Hugo Mendes. Assim, todos saberiam quem era o emissor da opinião!
Quando o Luís Lopes Ramos me disse que a carta ia ser publicada na revista (espaço do leitor de Março, acho eu!). Achei que a liça ia começar: medo, ansiedade, revisão dos argumentos, preparação para o embate, mas… nada! Nem uma resposta foi publicada até hoje, nem um comentário li sobre o assunto, contra ou a favor, ali ou noutro lado qualquer! Aparentemente, não aconteceu nada!
O silêncio nada nos diz e o tampão só favorece quem tem a perder com a mudança! Mas como aparentemente era o único “incomodado” com a situação, ninguém teve necessidade de expor argumentos! Não houve necessidade de discussão, ponto!
Bem, isto em on… porque em off, posso-vos garantir que durante 6 meses não fui a lado nenhum de cariz vínico que não me abordassem a falar na bendita carta, uns a favor, outros mais ou menos, … quem poderia estar contra, não me deu importância nenhuma (e acho que fizeram muito bem!)
E a história morreu!
2ª Tampão Indirecto:Constato que os novos veículos de informação estão a ser utilizados de uma forma que não acrescenta valor ao que já existe. Nos blogs, facebook, twitter e afins, não aprendemos nada de novo, não temos opiniões frescas. Para além de provas de vinho (que já tinha-mos nas revistas, guias e sites oficiais!), ficamos a conhecer pouco mais que os gostos musicais de cada um. São novas formas de fazer… silêncio!
Para piorar, vivem-se experiências de verdadeiro autismo. Eu posto, mas não comento os post dos outros e, não reparo que ninguém comenta os meus! Vou ler, mas não comento! Não falo, sou um fantasma! Passo por lá, mas não digo que estive aqui! (Nunca se sabe quando este vai cair em desgraça e depois a situação fica no mínimo incómoda para a minha infalibilidade!)
Nos fóruns pouco mais à frente vamos: quando o tema é delicado e fracturante, uns postam, dois ou três comentam e o resto lê e fica sentado á espera que o sangue corra! Não há contributo nem participação!
Isto, na minha opinião, são as formas actuais do efeito tampão associado aos vinhos! O malefício que lhe vejo é mais que evidente, não?